Какие острова находятся в озере байкал. Байкал. Происхождение названия Ольхон

Путешествуя по Байкалу на байдарке, меньше всего думаешь о том, что сейчас под тобой 20% мировых запасов чистейшей пресной воды...

На старой Кругобайкальской железной дороге

На старой Кругобайкальской железной дороге

В данном разделе приведены основные сведения об озере, и даны ссылки на страницы Магии Байкала, где можно получить более подробную информацию. В процессе сбора информации я столкнулся с тем, что данные из разных источников расходятся, иногда существенно. Например, до сих пор нет общепринятого мнения относительно количества островов на Байкале, числа рек, впадающих в озеро и т.п. Происхождение названий мысов, островов, заливов и других объектов - зачастую тайна, покрытая мраком. Я старался брать сведения из источников, заслуживающих доверия, и указывать на имеющиеся расхождения и их причины.

География озера Байкал

Озеро Байкал находится на юге Восточной Сибири. В форме рождающегося полумесяца Байкал вытянулся с юго-запада на северо-восток между 55°47" и 51°28" северной широты и 103°43" и 109°58" восточной долготы. Длина озера 636 км, наибольшая ширина в центральной части 81 км, минимальная ширина напротив дельты Селенги - 27 км (между мысами Голый на западном берегу Байкала и Средний на восточном). Расположен Байкал на высоте 455 м над уровнем моря. Длина береговой линии около 1850 км (без учета части побережья севернее острова Ярки). Более половины береговой линии озера включено в территорию заповедников, заказников и национальных парков .

Площадь водного зеркала, определенная при урезе воды 454 м над уровнем моря, 31470 квадратных километров.

В Байкал впадает 336 постоянных рек и ручьев, при этом половину объема воды, поступающей в озеро, приносит Селенга. Из Байкала вытекает единственная река - Ангара . Впрочем, вопрос о количестве рек, впадающих в Байкал, довольно спорный, скорее всего их меньше, чем 336. Несомненно то, что Байкал - самое глубокое озеро в мире, ближайший претендент на это звание, африканское озеро Таньганьика, отстает на целых 200 метров. На Байкале 30 островов, хотя, как было сказано выше, единодушия в данном вопросе нет. Самый крупный - остров Ольхон .

Глубина Байкала

Максимальная глубина озера 1637 м, средняя глубина - 730 м. Иногда в литературе встречается утверждение, что максимальная глубина Байкала 1642 м. Какое значение правильное? Ответ на этот вопрос несколько парадоксален - оба правильные. Дело в том, что ошибка измерений таких глубин составляет около 2%, т.е. 30 метров. Поэтому, правильно говорить, что наибольшая глубина Байкала составляет 1640 м, но не забывать о возможной ошибке в несколько десятков метров.

Возраст озера Байкал

Обычно в литературе приводится возраст озера 20-25 млн. лет. На самом деле, вопрос о возрасте Байкала следует считать открытым, поскольку, применение различных методов определения возраста дает значения от 20-30 миллионов до нескольких десятков тысяч лет. По-видимому, первая оценка ближе к истине - Байкал в самом деле очень древнее озеро. Если допустить, что возраст Байкала действительно несколько десятков миллионов лет, то это самое древнее озеро на Земле.

Здравствуйте друзья! Достопримечательности острова Ольхон на Байкале впечатляют не только новичков, но и бывалых туристов. В этом году мы с друзьями решили повторить наш поход вокруг Ольхона на моторной лодке, захотелось посмотреть уникальные места и достопримечательности снова. Поход вокруг острова длился три дня. За это время мы увидели гораздо больше, чем планировали. В этой статье предлагаю Вам путешествие вокруг Ольхона вместе с нашей командой, Вы сможете посмотреть много видео и фото острова Ольхон на Байкале.

Вокруг Ольхона на моторной лодке

Лето — пора отпусков. Несмотря на занятость и большой объём работ, мы находим время для отдыха и реализации нашей мечты. Так получилось и в этом году. Сначала был небольшой отпуск, который , а затем было выделено 5 дней для организации похода вокруг острова Ольхон на Байкале.

В этом году исполнилось 10 лет с момента нашего путешествия вокруг озера Байкал на моторной лодке. Чтобы обойти вокруг озеро Байкал, нам потребовалось пройти более 2000 км по воде и потратить на это 21 календарный день. В этом году мы не могли потратить 3 недели на поход, это большая роскошь с точки зрения работы.

Поэтому было принято решение посмотреть достопримечательности острова Ольхон, что на Байкале, с воды. Для этого нужно было пройти вокруг Ольхона на моторной лодке. К тому же на такой поход потребовалось всего 3 дня, плюс два дня на дорогу до Байкала и обратно.

Как видите на южной части острова нет ни одного деревца

Надо сказать, что достопримечательностей на острове большое количество. Перечислить их в этой статье не получится. Есть достопримечательности природного характера такие, как скала Шаманка, мыс Хобой, а есть исторические памятники и археологические объекты, которых насчитывается 143. Конечно, посетить все объекты за одну поездку просто нереально.

В будущем планирую написать книгу, где расскажу об острове Ольхон более подробно, там можно будет описать основные достопримечательности, приложить их фотографии.

Итак, обо всём по порядку. Для организации похода мы определились с участниками. Так получилось, что в поход сумели пойти только 50% предыдущей команды – Анатолий Коробкин, я и мой сын Ваня. Сложностей с организацией не было. Написали список необходимых вещей и продуктов, определились с датой похода, маршрутом и вперёд! Начало похода назначили на 13 июля. В июле достаточно тепло, а риск попасть в большой шторм минимальный.

Для тех, кто не в курсе напомню, что на остров Ольхон ходит паром от поселка Сахюрта (в народе его еще называют МРС). В этом месте расстояние от материковой части до острова минимальное и составляет всего 3 километра. Нам паром не нужен, но до Байкала, до МРС добираться надо. Расстояние от Саянска до МРС составляет 550 км, поэтому выехали на рассвете, а в три часа дня были уже на месте, в поселке Сахюрта. С учетом остановок, это хороший результат.

Выгрузили на берегу Байкала весь груз, а его было немало. Судите сами – лодка 114 кг, лодочный мотор (сорока сильная Yamaha) 80 кг. Кроме этого канистры, аккумулятор, запасной винт, масла, палатки, спальники, продукты и так далее. Пока ребята собирали лодку, я съездил на местную заправку и купил 100 литров топлива, его должно было хватить на прохождение всего маршрута. Машину оставили в МРС у нашего старого знакомого, которого зовут Василий. Спасибо ему за сохранность авто!

Малое море на карте Байкала, остров Ольхон

Остров Ольхон является самым крупным островом на Байкале, он является обитаемым. Всего на Байкале 26 островов. На территории острова расположено несколько поселков, самый большой поселок Ольхона — Хужир. Население острова (без туристов) составляет более 1600 человек.

Остров Ольхон находится в средней части озера Байкал, ближе к западному побережью. Длина острова составляет 73,5 км, ширина до 15 километров. Ольхон в переводе с бурятского языка (ой-хон) означает «немного лесистый». Оно так и есть – южная и северная части острова представляют собой гористо-степную территорию.

Со стороны западной части острова находится так называемое Малое море. Если посмотреть Малое море на карте Байкала, то можно увидеть наличие глубоких бухт и множество выступающих мысов. Расстояние от острова Ольхон до материка колеблется от 3 до 22 км. Малое море на Байкале относительно мелкое, средняя его глубина находится в пределах 120 метров, но в северной части глубина увеличивается до 210 метров.

Закаты на Байкале всегда завораживают

Расстояние от восточного берега острова Ольхон до восточного берега Байкала составляет около 60 км. В северной части острова Ольхон, ширина Байкала составляет 79,5 км. Со стороны восточной части острова Ольхон находится максимальная глубина Байкала – 1637 метров, об этом ниже будет рассказано.

О климате острова я не буду рассказывать, скажу только, что на острове количество солнечных дней больше, чем в Сочи. Часто наблюдал ситуацию, когда на материке идет дождь, а на острове светит солнце.

Если взглянуть на Малое море на карте Байкала, то можно легко увидеть, что длина береговой линии значительно больше, чем протяженность острова Ольхон. В реальности наш маршрут вокруг острова составил более 200 километров. Ведь не интересно проходить по кратчайшему пути от мыса к мысу на расстоянии 4-5 км от берега, в этом случае нельзя будет увидеть достопримечательности острова Ольхон. Иногда проходили от берега всего в 20-30 метрах.

Байкал МРС, Ольхонские ворота, начало нашего похода

В самом начале похода был определен маршрут, мы решили пройти Ольхон вдоль его западного побережья по Малому морю с юга на север. Далее нужно было обогнуть мыс Хобой и по Большому морю повернуть на юг и вернуться в пункт старта. Длина маршрута составляет чуть больше 200 км. Теоретически этот маршрут можно пройти за один день, но это при условии хорошей погоды и отсутствия волнения Байкала.

По опыту мы знаем, что Байкал спокоен утром и вечером, а значит, за трое суток пройти вокруг острова вполне реально. В таком походе можно позволить себе отдохнуть и полюбоваться достопримечательностями острова Ольхон.

Вид на Ольхонские ворота, самое узкое место между МРС и Ольхоном

Как писалось выше, на Байкале в МРС была собрана и загружена вещами лодка к 18 часам. Грех было сидеть на берегу. И вот мы отошли от берега Байкала МРС, опустили мотор и пошли по волнам Ольхонских ворот. Ольхонские ворота это пролив, который разделяет остров Ольхон и материковую часть. Кстати, в 2005 году по дну пролива Ольхонские ворота проложен высоковольтный кабель и на остров впервые было подано электричество.

Пролив Ольхонские ворота является самым опасным местом для судоходства. Дело в том, что напротив Ольхонских ворот находится Сарминское ущелье, откуда внезапно вырывается сильный ветер под названием Сарма, скорость ветра может достигать 40-60 метров в секунду, причем ветер появляется внезапно.

Ольхонские ворота соединяют Малое и Большое море, здесь всегда присутствует волна. В ветреную погоду высота волны может достигать 5 метров. В момент старта нашего похода, волна была вполне приемлемой и позволяла лодке идти на приличной скорости. Через 15 минут мы уже были у мыса Кобылья голова. Этот мыс очень интересен, с ним связаны исторические и трагические события, но об этом расскажу на страницах будущей книги.

За штурвалом, выйдем в Малое море и вперед на Хужир

Мыс Кобылья голова вблизи

Мыс Кобылья голова, маяк

От мыса Кобылья голова открывается красивый вид на Ольхонские ворота, на представленном выше видео можно увидеть паром, который перевозит на остров автомобили. Такие съемки мы делали раньше с воды и со льда, но они красивые всегда.

Обогнув мыс Кобылья голова, мы вышли на просторы Малого моря. Волнение резко снизилось, и наша лодка разрезала небольшую рябь на воде Байкала. Мы шли на приличной скорости, любуясь красотами берегов Ольхона. Нас сопровождали различные птицы на Байкале – чайки, бакланы, турпаны и утки, можно сказать, соревновались с ними в скорости.

Незаметно мы подошли к острову Огой, на нем установлена буддийская Ступа Просветления. Длина острова Огой около 3 км, при ширине всего 600 метров.

Остров Огой, буддийская Ступа Просветления

Скалы Малого моря

На остров Огой приезжает много туристов – летом по воде, зимой по льду. А впереди виден достаточно большой остров Замогой. Через несколько минут мы поравнялись с островом Замогой, который остался слева, а справа открывается замечательный вид на большой Тагайский залив и озеро Ханхой.

Такие камни иногда падают в воду

Тагайский залив славится отличной рыбалкой. В старые времена мы неоднократно там рыбачили, ловили байкальского хариуса и даже омуля. Что касается озера Ханхой, то в народе его называют Илгой, видимо из-за того, что рядом находится деревня под названием Ялга. Называть его озером тоже будет не совсем правильно. Дело в том, что Ханхой отделяется широкой песчаной, пляжной косой, но пролив с Байкалом шириной 6-8 метров все же, есть. Через этот пролив в озере обменивается вода и заходит рыба. На озере всегда много отдыхающих, ведь вода в нем хорошо прогревается, в озере много рыбы.

Мы успешно прошли мыс Хунгай и подошли к заливу малый Тагай, перед нами открылись просторы достаточно большого, Хужирского залива. Несмотря на вечернее время, усилился ветер и подул Баргузин. Фронт волны стал крутым, волны начали захлёстывать лодку. Снижение скорости до 10 км в час помогало мало. Было принято решение стать на ночлег у деревни Маломорск, что в 4 километрах от поселка Хужир.

Оперативно разгрузили лодку, поставили палатки. На скорую руку приготовили ужин и наслаждались звуком вечернего прибоя от усиливающегося Баргузина. Как бы там ни было, мы смогли пройти более 40 километров пути по живописным заливам Малого моря.

Ольхон Хужир, Харанцы

На следующее утро Баргузин стих, была небольшая волна, но это было внутри залива, вдали от берега волна была приличной. Несмотря на это, было принято решение выходить на просторы Малого моря Байкала. Мы быстро загрузили лодку, подкачали её и в путь. И вот вдали Ольхон, Хужир. Поселок Хужир хорошо просматривался с Хужирского залива. Издали мы узнавали знакомые нам строения, ведь в Хужире мы были десятки раз.

Мы вошли в воды Хужирского залива, впереди мыс Бурхан (Шаманка)

Это главный поселок острова, поселок Хужир. На острове видны лесистые горы, а за ними Большое море

Мыс Бурхан (Шаманка), это визитная карточка Ольхона и Байкала, картинку часто показывают по телевизору

За мысом Бурхан начинается Сарайский залив

Скорость лодки выше 15 км в час поднять было невозможно. Волна была короткой с крутым фронтом. При ударе о неё носом лодки, в лодку попадала вода, пришлось идти на оборотах мотора чуть ниже средних. Потихоньку мы подошли в мысу Бурхан (Шаманка), обогнули мыс. Места очень красивые. С воды скалы смотрятся совсем иначе, чем ты смотришь их с берега. Мы сняли фото и видео – впечатляет.

После мыса Бурхан начинается Сарайский залив с его многокилометровым песчаным пляжем. Несмотря на ранее утро на пляже уже полно туристов и отдыхающих. Волна стала меньше, что позволило поднять скорость лодки. Любуясь красотами берега, мы незаметно подошли к поселку Харанцы. Это небольшой поселок, где проживает около 100 человек.

В Харанцах находится несколько турбаз. На крутом берегу поселка мы видим детский палаточный лагерь, а впереди по курсу расположен одноименный с поселком остров – остров Харанцы.

Остров Харанцы соединен с берегом подводной косой, которая интуитивно просто угадывается. На всякий случай снижаем скорость. Так и есть, винт цепляет за дно, пришлось этот участок пройти на веслах. А через 5 минут наш мотор уже весело жужжит над байкальской гладью и несет нас к острову Едор. Мы точно знаем, что на острове находится птичий базар.

Птицы (бакланы) на Байкале. Птичий базар на острове Едор

Подойдя к острову Едор (в народе называют Беленький), заглушили мотор. Было желание послушать птиц, которые там живут. Птицы на Байкале живут повсеместно, но все, же предпочитают уединенные места вдали от человека. Сейчас бакланы на Байкале являются преобладающим видом, а еще лет пять, семь назад баклана не было. В то время чайка на Байкале была главной птицей.

К острову мы подошли на веслах. Птицы возмущались громким криком, но улетать не стали, что позволило нам сделать хорошие кадры. После окончания фотосессии, мы завели мотор, и пошли дальше, в сторону Песчанки. Берег Ольхона в этом месте степной – ни одного деревца, а вот в середине острова виден густой лес из лиственницы и сосны.

Справа осталась деревня Улан-Хушин (Халгай) с населением в 46 человек, а впереди по курсу открывается замечательный вид на мыс Будун. Кстати, название деревни в переводе с бурятского означает Красный мыс, что оправдывает вид на берег.

Мыс Будун возвышается над зеркалом Байкала на 100 метров, отсюда открывается великолепная панорамная точка на Малое море (ранее проверено с суши). При подходе ближе к берегу видны многочисленные пещерки и гроты, которые за тысячи лет сделала в камне байкальская вода.

Пройдя Улан-Хушинский залив, перед нами открывается величественный мыс Нюрганский. Мы шли недалеко от берега и на дне были видны огромные валуны. Размер некоторых камней достигал размеров трехкомнатной квартиры – впечатляет, это надо видеть. Обогнув мыс, мы оказались в водах Нюрганской губы (залива). Здесь всегда много отдыхающих. Еще бы! Залив относительно мелкий, вода хорошо прогревается, отличный песчаный пляж, а лес подходит прямо к воде.

У мыса на дне лежат булыжники размером с трехкомнатную квартиру

Туристам здесь очень уютно. В тени леса можно поставить машину и палатку, здесь можно купаться и ловить рыбу, а вид на Малое море просто завораживает. Мы семьями сами часто приезжаем сюда отдыхать.

Заливы Малого моря на Байкале, Дарлатинский залив

Несмотря на такие красоты, мы идем дальше. Баргузин начал усиливаться, волна становилась больше, пришлось подойти ближе к берегу, там немного тише. Впереди показалась древня Песчанка. Трудно поверить, но в конце 30-х, здесь была организована исправительная колония, которая входила в систему ГУЛАГа.

Впереди мы увидели разрушенную пристань (остались одни опоры), ведь здесь раньше перегружали рыбу. Идем дальше. Впереди открывается вид на мыс Саса, а ветер усиливается и делает наше движение почти невозможным. Пришлось причалить на одном из пляжей недалеко от мыса Саса. Удивительно, но здесь были отдыхающие, несмотря на ужасные дороги в этой местности.

Пока море штормило, пришлось заняться приготовлением обеда и отдыхом. К 16-00 ветер немного утих, и мы решили идти дальше, но пройдя всего километров 5, пришлось снова искать убежище в бухтах. К тому моменту мы зашли в воды Дарлатинского залива.

Идти дальше было рискованно, через 8 километров заканчивалось Малое море, а волны Большого моря в разы больше, кроме того, там сложнее подобрать место для безопасной стоянки. Вот и было принято решение причалить и заночевать на берегу Дарлатинского залива.

Я уже писал, что заливы Малого моря очень красивые, каждый залив красив по-своему. Вот и Дарлатинский залив выглядит очень красиво. Залив сняли на видео и фото, Вы сами можете оценить его красоту. Красивые скалы, лес, энергетика этого места просто зашкаливает. Мне здесь очень понравилось.

Одна из красивейших бухт Малого моря

Несмотря на отдаленность, место оборудовано для отдыха. Есть стол, печь, баня и просто площадка для установки палатки

Небольшие камешки в водах залива

Труженики в дикой природе на Ольхоне

Мы оперативно выгрузили лодку, организовали сушку одежды (ведь нас хорошо намочило волнами). Как оказалось, залив был облюбован местными рыбаками. Здесь был стол с лавочками, построена баня, в лесу было зимовьё. После установки палаток, решили немного порыбачить, ведь места здесь харюзовые. Недалеко от берега периодически выныривала нерпа, значит, рыба здесь есть.

Начало темнеть, мы были здесь совершенно одни, как вдруг к берегу начала подходить моторная лодка. Оказалось, это место облюбовал турист из Италии по имени Фабрицио. Он в Хужире взял напрокат лодку и договорился об аренде зимовья. Вечером мы вместе посидели и пообщались на английском за бутылочкой хорошего вина.

Утром мы встали рано, Байкал был словно большое зеркало, ни одной волны, грех не идти по такой глади. Быстро собрали вещи, загрузили лодку. А вот и Фабрицио пришел нас проводить. Он приехал в Дарлатинский залив дней на 5. До северной оконечности острова Ольхон оставалось всего километров 8, а может и меньше. Скорость лодки километров 30 в час и минут через 15 мы уже огибаем мыс Саган-Хушур. Впереди виден шпиль мыса Хобой, на всех парах, разрезая байкальскую гладь, мы мчимся к нему.

Северная часть острова, скалы Три брата

Ольхон, мыс Хобой, падь Узуры

Мыс Хобой Ольхона является границей Малого и Большого морей Байкала. Здесь заканчиваются малые глубины, здесь заканчивается безветрие и гладкая вода. На Большом море всегда есть волна. Надо сказать, что волна пологая, которая не мешает идти на лодке с приличной скоростью, такая волна не захлёстывает лодку.

Вдали виден клык, это мыс Хобой самая северная точка острова

Если Вы смотрели видео и фото, то обратили внимание на шпиль природного характера на мысе Хобой. По этой причине Хобой в переводе с бурятского, означает клык. Этот мыс является северной оконечностью острова Ольхон. С воды одна из скал напоминает лицо и бюст женщины – это скала Дева.

Скала Дева на мысе Хобой

Если Вы обратили внимание, скалы перед мысом Хобой имеют оранжевую окраску, это не цвет камня, это цвет лишайника, которым покрыты скалы. Конечно, о Хобое можно много рассказывать. На Хобое присутствуют растения доледникового периода, здесь своеобразное магнитное поле, на мысе отмечается мощный выход астральной энергии. Не зря на Хобое собираются шаманы. Отмечается, что на Хобое часто появляются миражи и летающие тарелки. В общем, это удивительное место и в этой статье о нем рассказать все невозможно.

Итак, лодка несет нас уже вдоль восточного побережья острова Ольхон. Чувствуется энергетика чего-то большого, вода темно-голубого цвета. Это говорит о большой глубине в этих местах.

Мы идем метрах в ста от берега. Нас сопровождают отвесные и высокие скалы, если будет шторм, то пристать некуда. И вот на горизонте мыс Левый Шунте. Это интересный мыс вместе со скалой Любви, но о нем сейчас рассказывать не буду, это отдельная история. На водной глади плещется хариус, но рыбачить некогда, нужно идти вперед.

Вот такие причудливые скалы, видно, как застывала магма

Достаточно быстро мы дошли до залива Хага-Яман, откуда открывается красивый вид на падь Узуры. Это единственное место на восточном берегу острова Ольхон, где живут люди. Живет здесь несколько семей. В Узурах находится действующая метеостанция и лаборатория от Сибирского института земной коры. В Узурах, в летний период, всегда есть отдыхающие. Вода для купания очень холодная, но это окупается красивым видом на Байкал, окружающие горы и хорошей рыбалкой.

Вид на Узуры с залива Хага-Яман, вдали виден ветряк и солнечная батарея

Анатолий готовит обед и чай на газовой плитке

Вид на Узуры, со стороны площадки для отдыхающих

Мы пошли вперед, а Узуры остались за мысом

Узуры очень древнее поселение. Археологические находки говорят, что здесь люди жили еще в 4-2 тысячелетиях до нашей эры. Кстати, с энергетикой в Узурах тоже аномалии. Не зря даже на картах отмечается частое посещение вод залива Хага-Яман НЛО. Мои близкие друзья видели вылетающую тарелку из вод залива своими глазами три года назад.

Итак, вернемся к нашему походу. Поскольку мы утром торопились пройти максимум по гладкой воде, то мы не успели попить даже чай. По этой причине мы решили зайти в Узуры, приготовить завтрак и горячий чай, что и было сделано. А через полтора часа мы снова на воде. Под ровный гул мотора лодка несла нас к мысу Шунтэ-Правый и мысу Ижимей.

Каждый участок берега был красив по-своему. Были скалы, где отражалось геологическое прошлое – видно было, как слоями застывала магма, были видны пещеры, которые вымыли байкальские шторма. Были отвесные скалы, которые круто уходили в глубины озера. В одном месте был балкон – часть скалы упала в Байкал, а сверху осталось ровное, как стол перекрытие. Жаль фото этого балкона не получилось!

Гора Жима и Мыс Ижимей

Наблюдая за красотой восточной части острова, достаточно быстро, мы подходим к мысу Ижимей. Видна гора Жима, это самая высокая точка острова Ольхон, её высота 1274 метра над уровнем моря. Погода начала портиться, волна усиливаться. Пришлось немного снизить скорость лодки. Через несколько минут мы уже у мыса Ижемей. Напротив нас, в пяти километрах от берега, максимальная глубина Байкала – 1637 метров.

На подходе к мысу Ижимей. Мы видим высокие горы.

Удивительно, как растет в таком месте это одинокое дерево

Мы хотели записать интервью с той точки, где максимальная глубина, но отойдя от берега чуть больше километра, поняли, что сделать это не так просто. Была большая волна, лодку заливало водой. Записали интервью, когда под лодкой была глубина километр с хвостиком, это тоже впечатляет.

О горе Жима много написано, много рассказано. Это место считается священным, его посещают шаманы. Пишут, что в районе Ижимея повышенный радиоактивный фон, очевидно, там есть залежи урановой руды. С мысом Ижимей связано много различных легенд. Кстати, энергетика в районе мыса Ижимей потрясающая и это чувствуется.

Было бы больше времени, можно было бы остановиться на мысе Ижимей, но надо было идти дальше.

Байкальская нерпа, видео и фото

В районе мыса Ижимей мы подошли снова ближе к берегу, там было приемлемое волнение и пошли дальше в сторону мыса Ухан. Нас удивило огромное количество нерпы, которая отдыхала и грелась на камнях. На каждом лежбище их были десятки и сотни, а лежбище тянулось на километры.

При подходе к лежбищу, нерпа сразу же ныряла в воду, снять нормальное видео и сделать фото хорошего качества не получалось. Даже если бы мы шли на веслах, то нерпа близко не подпустила бы, у неё хорошее зрение и хороший слух. Пришлось снимать с увеличением, а это привело к тому, что камера дергалась. Кроме того, волна качала лодку, и поймать нерпу в фокус в режиме увеличения было нереально. Но сняли, как сняли, что-то можно рассмотреть.

Я много раз бывал на Байкале, бывал в самых разных районах Байкала, но такое количество нерпы я видел впервые. Чтобы прокормить тысячи нерп, требуются тонны рыбы. Значит, рыбы на Большом море достаточно много. По пути следования встречаем птиц Байкала – чаек, турпанов с выводком молодых гусят и бакланов.

Мы видим десятки нерп, которые сбежали в воду, но часть осталась лежать на камнях, они не из пугливых

Мыс Ухан, падь Ташкиней и завершение похода

Третий день похода выдался результативным, мы прошли более 80 км пути, несмотря на серьезное волнение в районе мыса Ижимей. До мыса Ухан осталось буквально 2-3 километра, мы увидели хорошее место и решили сделать остановку. До конечного пункта оставалось всего километров 35-40, но штурмовать это расстояние не было смысла, ведь у нас в запасе был еще целый день. Мы могли его пройти по ровной воде за полтора, два часа.

Выбрав хорошее место, мы причалили. Выгрузили лодку, поставили палатки, отдохнули и порыбачили. Приятно вечером сидеть в метре от воды и слушать шум прибоя. Все было хорошо, но утром дул сильный ветер. Вдали от берега волна была сильной, с белыми барашками. Тем не менее, было принято решение выходить в Байкал, ведь сегодня надо пройти оставшееся расстояние.

Мыс Ухан, Байкал штормит

Наши надежды не оправдались, скорость снижена до 5 км в час, лодку заливало брызгами, пришлось присматривать бухту и пережидать непогоду. День был жарким, но ветреным. Пользуясь случаем, мы с Анатолием сходили на местный маяк на экскурсию, сделали съемки фото и видео, отметили красоту Байкала и берега. Рыбалки не было, хариус просто не видел наши мушки на волнах.

Шторм утих только ближе к 19-00. Медлить было нельзя, быстро загрузились и вперед! А через два часа мы уже были у цели — на материковой части Байкала в районе МРС. По пути мы прошли падь Ташкиней, где были уже люди, прошли рыбацкое зимовьё. В этой части острова уже были дороги к Большому морю.

Через пару километров от пади Ташкиней находится зимовьё местных рыбаков

Так выглядят скалы южной части острова — ни травы, ни деревьев

Вот он финиш, до берега осталось пару километров. Вид на Ольхонские ворота со стороны Большого моря

Описывать красоту гор, распадков и бухт не буду, это все показано в представленном видео. Но видно, что ландшафт острова резко изменился – исчезли деревья, горы стали лысыми. Места для причала практически не было, скалы сразу уходили в глубину Байкала. Эти места мало приспособлены для туризма и отдыха, но они красивые по-своему.

Заключение

Друзья, эта статья получилась достаточно большой. Думаю, Вы совершили это путешествие вместе с нами, увидели красоты Байкала, его гор и заливов. Даже в большой статье нельзя показать все достопримечательности острова Ольхон, здесь показано только то, что мы видели сами с воды. Ольхон, это всего лишь малая часть всего Байкала. Байкал огромен, его береговая линия насчитывает тысячи километров и они все разные.

На моем блоге уже публиковался отчет о путешествии вокруг острова Ольхон, это были первые мои статьи. При желании, Вы можете их посмотреть – и . В статьях есть и карта острова Ольхон.

Позже я планирую написать книгу об острове Ольхон и рассказать о нем в разы больше, чем это можно сделать в статье. Несмотря на то, что это не моя тематика, мне нравится делиться с читателями своими впечатлениями и переживаниями в процессе путешествий. А тематика моего блога, тематика Инфобизнеса, тематика заработка через Интернет просто помогает мне реализовывать мои мечты. Спасибо друзья за терпение, спасибо за то, что у Вас хватило сил дочитать эту статью до конца. Удачи Вам!

Получайте новые статьи блога прямо себе на почту. Заполните форму, нажмите кнопку "Подписаться"

Сколько островов на Байкале! Даже беглое перечисление различных мнений на этот счет показывает, что вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Первую цифру — 27 островов — более 100 лет назад назвал Ян Черский, решительно включив в их число только каменистые, отказавшись от учета островов намывного, аккумулятивного происхождения. В дальнейшем такой подход в учете островов поддерживается и в последние годы, хотя, думается, избежать смешения видов их по происхождению не удается никому.

«Среди обширной водной поверхности озера насчитывается до 47 островов», — утверждает в книге «Байкал» (Москва, 1955) С. Г. Саркисян. Иркутянин Я. М. Грушко, немало в отличие от Саркисяна попутешествовавший вокруг Байкала, в 1956 г. в книге «Путешествия по Байкалу для отдыха и укрепления здоровья», говорит: «На Байкале имеется 19 островов». К ним он причисляет и камни: "В бухте Песчаной... находятся небольшой остров, образованный огромным валуном, так называемый Бакланий камень, где собираются чайки и бакланы». О. К. Гусев в 1960 г., до обхода озера, поддерживает Черского: «27 островов держит с своем богатырском объятии таежное море-озеро» (в книге «От Баргузинского заповедника до Ушканьих островов») - 22 острова на Байкале, утверждают фотоальбом «Байкал» (М.: Мысль, 1971) и учебное пособие для студентов географических факультетов «Физическая география СССР» Г. К. Тушинского и И. И. Давыдовой, 36 — книга сибирского геолога С. А. Гурулева «Тайны байкальских глубин» (Улан-Удэ, 1975). «А островов на Байкале не 27, как считал известным исследователь Байкала Черский, а ровно 30, как установили мы во время кругобайкальского путешествия», «...на Байкале 30 скалистых островов и 20 аккумулятивных»,— пишет в последние годы О. К. Гусев (Юный натуралист, 1976 и 1978).

Чтобы установить истину, не обойтись без определения понятия «остров». В справочнике читаем, что островом следует считать участок суши, со всех сторон окруженный водой (океанов, морей, озер, рек). Для Байкала с его переменным подпорным уровнем следует добавить условия постоянства очертаний (относительное) и наличие постоянной жизни в виде хотя бы кустарников, деревьев, колоний птиц в период размножения и т. п. В таком случае в некоторой степени удалось бы упростить задачу определения количества островов, исключив значительное число островных дельтовых и придельтовых(соровых) образований в больших по размерам устьевых частях рек Верхняя Ангара, Селенга и некоторых других, а также бесчисленные камки. (Правда, рука не поднимается вычеркивать из числа островов такой интересный, как песчано-галечниковый Хынык в приустьевой части Сармы, на котором в июне почти под каждым кустом находится гнездо какой-нибудь водоплавающей птицы, протянувшийся на десятки километров остров Ярки, отделяющий северную часть озера от Ангарского сора, значительная часть которого покрыта древесной растительностью в виде кедрового стланика). С материкового берега приселенгинских соров с изумлением можно наблюдать, как в «море» уходят табуны коней: высота намывных островов здесь настолько мала, что даже с небольшого расстояния их не видно на водной глади.

Однако на Байкале есть еще и такие островки. Это либо отдельные крупные камни-валуны, либо скопления гальки. Прежде всего это группа валунов (продолжение береговых) в губе между мысами Немнянда и Черным в Баргузинском заповеднике, четыре гравийных островка (один из них достигает длины более 300 м) в губе Берега Черского, южнее мыса Валукан, также на территории Баргузинского заповедника. Не некоторых из них имеется кустарниковая растительность и обнаружены гнезда чаек с яйцами. Значительное количество очень крупных валунов, чрезвычайно оживляющих ландшафт, рассыпано в губе Осташина между мысами Бакланьим и Островки, в губе севернее мыса Туркинского. Один из этих камней очень напоминает черепаху, вытянувшую голову в направлении берега.

Чистые «камни» типичны для Байкала, они характеризуют тектоническую природу его происхождения, народом они так и называются: Шаманский камень в истоке Ангары, Бакланий камень у мыса Бакланьего близ бухты Песчаной, Камешек Безымянный и Курбуликский в Чивыркуйском заливе, Еленка (Изохой) на картах Малого моря зовется скалой. Несомненно и то, что часть островов произошла вследствие отделения от материков как в результате тектонический движений земной коры, так и эрозионной деятельности водных потоков и динамического воздействия волн озера. Но, скорее всего, их происхождение — результат воздействия многих факторов. К примеру, уже в наши дни оконечность мыса Кобылья голова отделена от основного массива каналом шириной в несколько метров, к Курминскому мысу можно попасть зачастую только на лодке, в мысы Шаманские около Слюдянки и Хужира соединены с материком настолько узкими и низкими земляными перемычками, что вопрос превращения их в новые острова—дело всего нескольких десятков лет. Скорее всего, именно так произошли лежащие близ берега острова Малого моря Харанса, Едор, Малый Беленький, Безымянный близ устья реки Харгой, Лиственичный и Чайка, расположенные рядом близ мыса Лиственичного на восточном берегу. Бакланий камень. Такая же перспектива не исключена для полуострова Святой Нос. Но прежде чем подвести итог, попытаемся выявить основные закономерности в их распределении. Преобладающая часть их сконцентрирована на перемычке, отделяющей северную часть байкальской чаши от центральной и составленной островом Ольхой с островами Малого моря, подводным Академическим хребтом с наивысшими его «вершинами» в виде архипелага из четырех Ушканьих островов, полуостровом Святой Нос и островами Чивыркуйского залива. Остальные острова либо «привязаны» к дельтам, либо в незначительном количестве рассеяны вдоль берега в пределах центральной части озера (за исключением острова Богучанского в северной части).

Имея в виду все вышесказанное, прибавим к 15 каменистым островам Малого моря (вместе с Ольхоном) остров Хынык, четыре Ушканьих на солидной скальной платформе с семью островами Чивыркуйского залива, два намывных Ангарского сора (Ярки и Миллионная Тонь), скальный Богучанский, Бакланий камень, Бакланий (Каменный), Лиственичный, Чайка (на ней растет небольшое количество деревьев, в том числе лиственницы) и Чаячий (в бухте Безымянной — аккумулятивный), получим в итоге 35 достаточно стабильных островов.

О том, каким должно быть отношение человека к байкальским островам в наши дни, прекрасно сказал в своей работе «Фауна островов Байкала» Н, И. Литвинов: «... да, байкальские острова не заселены экзотическими или особо ценными животными, нет на них и других даров природы, которые могли бы принести «доход». Однако острова Байкала — неотъемлемая часть природного комплекса уникального озера. Байкал — не только громадные массы чистейшей пресной воды населенной эндемичной флорой и фауной, не только живописные, богатые лесом берега. Байкал — это и три десятка разных по размерам и природным особенностям, но одинаково прекрасных островов. И если острова эти в результате бесхозяйственности будут обезображены, если окажутся нарушенными их своеобразные, но бедные и хрупкие биоценозы, Байкал утратит свой естественный облик. И это обязательно отразится на биогенном круговороте озера.

На всех островах, кроме Ольхона, любые формы хозяйственной деятельности должны быть исключены, так как все они слишком малы, чтобы выдержать сколько-нибудь регулярное воздействие человека».

В настоящее время большинство островов Байкала либо объявлены памятниками природы, либо вошли в состав двух национальных парков.
Остров солнца — Ольхон

Пушечный, сдавленный гром,
Наковален тягучий звон:
Это байкальский шторм
Рвется на остров Ольхон.
Полчища пенистых грив,
Взмылив крутой прибой.
Камень водой напоив.
Ревут боевой трубой.
Анатолий Ольхой

ПРИРОДА И ЛЮДИ

«... А теперь перейдем к романтическому острову Ольхон, протяжением в 70 и шириною в 13 верст, расположенному, как милая идиллия, со своими рыбаками и пастухами среди удаленного от мира Байкала. Его бурятский народ, еще не затронутый никаким просвещением, должен представить особо интересный объект изучения для этнографа» — так начинает свое письмо матери об Ольхоне, написанном 5 марта 1890 года, В. А. Обручев. «По сравнению с описанными тяготами тайги (имеется в виду маршрут по долине Сармы. — В. Б.) эта часть моего путешествия, — продолжает Обручев, — была увеселительной прогулкой, тем более что трудно представить пейзажи великолепнее, чем прекрасное озеро Байкал и живописные, головокружительные обрывистые берега острова...»

Таким образом, уже сто лет назад остров Ольхон, наибольший на озере, вследствие особенностей своего рельефа и климата, можно сказать, экзотической красоты и особей роли в заселении Прибайкалья, был широко известен не только исследователям.

Одна из основных его достопримечательностей — сильная горизонтально-вертикальная расчлененность рельефа, и следовательно, и береговой линии (в особенности западного берега). Длина его достигает 74 км, ширина — 15.

По своей форме и местоположению остров представляет собой ветвь Приморского хребта, отделенную от материма Малым морем и проливом Ольхонские ворота. Вот почему он смотрится гористым со всех сторон: «... Почти у наших ног лежало кристальное зеркало Байкала. Посреди него поднимались голубые горы острова Ольхон..» — пишет В. Д. Обручев о своем первом впечатлении; и дальше он восклицает: «... Если бы в этот миг солнце проглянуло хоть на секунду сквозь тучи и озарило великолепную картину там, внизу, пурпурно-золотыми вечерними лучами, я бы, наверное, воскликнул: «Увидеть Байкал и умереть!»

Упрощенно можно считать, что основная, гребневая часть хребта, максимально приближенная к восточному берегу, повышается с юга на север, достигая максимальной высоты на горе Ижимей (Жима)— 1276 м. Отсюда к северной оконечности, мысу Хобой, хребет вновь понижается. Вот почему восточная часть хребта носит сбросовый, обрывистый характер почти по всей длине острова, восточный берег представляет собой узкую полоску литорали, прерываемую порой непроходимыми прижимами и скоплениями глыбового материала при общей незначительной изрезанности и почти полном отсутствии удобных для отстоя судов бухт. В этом отношении берег западный, к которому склоны снижаются постепенно до уровня озера, сильно изрезанный, изобилующий многочисленными, иногда глубоко вдающимися в сушу бухтами, с далеко выступающими мысами и обилием песчаных, пляжных участков, представляет разительный контраст с берегом противоположным. Эту особенность отмечали все исследователи Байкала: «...приветливей встречает человека северный берег, Он услужливо становится более плоским по мере приближения к морю, образует бухты и бухточки, гостеприимно принимает под свою надежную защиту спасающегося от бури и моря моряка, предоставляет рыбаку такое удобное для рыбной ловли ровное, песчаное дно, что буряты, живущие преимущественно рыбной ловлей, предпочитают сооружать свои улусы на этом берегу», — пишет В. А, Обручев. Однако при этом следует отметить, что южная и северная оконечности острова высоки и обрывисты, что и придает неповторимый коло-риг здешним мысам и берегам.

«Как ни живописен весь остров, ему недостает одного компонента пейзажа — рек. Лишь кое-где встречается журчащий ручеек, через узкое русло которого путник переносится одним отважным прыжком,— рассказывает далее В. д. Обручев.— Причина этого недостатка заключается в том, что на Ольхоне нет ни одной значительной продольной долины, где могли бы собираться осадки горного плато. Водосборные же бассейны поперечных долин не могут питать реку, и даже гордость острова, два маленьких озера — Эльгай и Загли,— оказываются при внимательном изучении всего лишь скромными частицами отгороженных песчаными косами бухт. Буряты отдаленных от берега улусов очень страдают от отсутствия реки или речки; они копают себе с трудом колодцы и воюют с природой». Сто лет спустя при круговом обходе острова на западном берегу удалось встретить лишь два ручья (один, крохотный, в местечке «Рыбозавод», севернее Хужира, и ручей Харанцы шириной 0,4 м) и один на восточном побережье в пади Тишигенэ (сейчас принято название Тышкинэ, Ташкине), теряющийся в прибрежной гальке. Конечно, продольная долина, направленная поперек господствующего направления ветров, позволила бы собрать больше осадков, однако в настоящее время принято считать, что главная причина здесь в особенности климата — его необычайной засушливости. «Климат слишком суров,— подчеркивает Обручев.— Уже в начале, августа начинаются чувствительные заморозки, не дающие вызревать даже озимой ржи. Господствующее на материке мнение, будто Байкал имеет смягчающее влияние на климат своих окрестностей, оказалось, по сообщениям островитян и по моим собственным наблюдениям, очень ошибочным». Осадки выпадают неравномерно в течение года: с апреля по октябрь выпадает 145—200 мм, с ноября по март — всего 14—16 мм, отсюда и скудное количество снега, не скрывающего растительности в степной части и не превышающего 100— I5O мм в лесу (наименьшее количество осадков отмечено по метеостанции «Хужир»— 87,9 мм в 1971 году).

Медленная, поздно наступающая весна, позднее прохладное лето (однако с очень жаркими днями в июле и в августе), относительно мягкая, но с ранними морозами осень (средняя дата первого мороза 3 октября), более мягкая, чем в материковых районах, но продолжительная зима (средняя дата последнего мороза — 21 мая), ограниченная продолжительность вегетационного периода (137 дней), сильные, частые и продолжительные ветры вот отличительные особенности климата Ольхона. Порой ветры со скоростью более 40 м/с дуют сутки и более, а среднее количество дней с ветрами более 15 м/с paвно 148, что значительно превышает показатели по другим районам Байкала.

Особенности климата и, главным образом, иссушающее действие преобладающего северо-западного ветра Сармы, которая и зимой, сдувая незначительный снеговой покров, обезвоживает почвы, по мнению ученых, являются причиной твердого разделения территории острова на две части по характеру растительности — лесную и степную. Лесом, сосновым и лиственничным, покрыта большая часть острова, в основном его более высокая, горная часть. При этом, в отличие от западного берега, на восточном лесная растительность опускается до самого побережья. Долгое время считалось, что две породы хвойных деревьев являются на острове единственными, и настоящей сенсацией стала публикация Ламакина об открытии им на северо-западном склоне горы Ижимей ельника, реликта ледникового периода. Вначале, в 1956 году, Ламакин находят несколько молодых елей среди лиственниц на береговом обрыве в губе Мангаши-Утуг, затем в 1965 году учитель географии и известный краевед Н. М. Ревякин с группой школьников обнаруживает на склоне Ижимея еловый массив площадью в 340 га из деревьев разного возраста и подпочвенной — на глубине полуметра — водой. Видимо, это далеко не полный перечень мест произрастания ели: по сообщению И. А. Копылова, в среднем течении ручья Харанцы, в четырех километpax от берега, в болотистой местности растет около 10 елей. А по глазному гребню, близ вершины Ижимея, встречены отдельные кедры. На обделенной богатствами земле, суровой и необласканной, и такие находки греют сердце!

Учитывая особую значимость леса в жизни острова, он отнесен к 1-й категории, вся занимаемая им площадь объявлена государственным памятником природы.

Степная растительность господствует в юго-западной части острова, небольшой участок ее от Харанцов до бухты Нюргонской расположен в средней части, безлесна и северо-восточная оконечность; в ее составе выделено девять формаций, относящихся к настоящим горным и луговым степям.

Ольхон сложен древними, архейскими комплексами, представленными обыкновенным и графитовым кристаллическим известняком, слюдянистыми и роговыми обманками. Майковыми гранитами и гнейсами, реже встречаются кварциты, графитовые гнейсы и граниты. Неогеновые (миоценовые) отложения развиты преимущественно вдоль западного берега на длине около 20 км между поселком Хужир и Песчанкой и сложены на вскрытой толще в 100 —150 м слабо сцементированными песками, перемежающимися с глинами, а в верхней части — преимущественно с глинами. В этих отложениях обнаружены кости носорогов, оленей, газелей, баранов, лошадей, черепах и пр., а спорово-пыльцевой анализ показал наличие представителей теплолюбивых широколиственных лесов: магнолии, мирта, падуба и др.

На сходство ольхонских степей с монгольскими указывают первые исследователи растительности острова, проведенные последующие исследования геологов, палеогеографов и ботаников позволили сделать вывод, что степи на Ольхоне и западном берегу Байкала являются реликтом плиоценовых степей, изоляция которых от степей Забайкалья и Монголии произошла в эпоху максимального оледенения. Количество монгольских форм в фауне острова сравнительно невелико, к ним можно отнести монгольскую жабу, узорчатого полоза, бородатую куропатку, дрофу, огаря, скалистого голубя, каменку-плясунью, белогорлого рогатого жаворонка, светлого хоря и др.

Лесная фауна Ольхона представляет собой обедненную фауну прибайкальской тайги, что объясняется закономерностями формирования островных фаун. Это же характерно и для степной зоны. Процессы обеднения происходят прежде всего из-за исчезновения отдельных видов. Только в последние годы человеком уничтожены дрофа, волк, косуля, марал, вероятно, истреблены на острове сурок, соболь и росомаха.

По данным Литвинова (1982), фауна острова представлена одним видом земноводных, тремя видами пресмыкающихся, 146 видами птиц и 20 видами млекопитающих. Большинство из животных встречаются в ограниченных количествах в определенные времена года, например птицы на пролете. В более заметных количествах встречаются прежде всего птицы — даурская галка, видимо, самый многочисленный из гнездящихся на острове вид, распространенный на границе леса и степи, глухарь, чибис, удод, скалистый голубь на прибрежных скалах, черная ворона, в поселках домовый и полевой воробьи, длиннохвостый суслик,— один из самых многочисленных зверьков в степной части, заяц-беляк, белка обыкновенная. По свидетельствам местного населения, пока еще в значительных количествах выходят на камни восточного берега нерпы.

Но Байкал не только исключительное явление природы. Байкал сыграл значительную роль в историческом прошлом народов Азии. Более тысячи лет тому назад здесь жили скотоводы железного века, "курумчинские кузнецы" — загадочные курыканы, от которых на Ольхоне и в Приольхонье остались на перешейках мысов каменные крепостные стены, безмолвные свидетели войн и переселений народов. Погребения курыканов на Ольхоне в могильниках из поставленных на ребро каменных плит, разнообразные раскопки поселений до сих пор дают богатую пищу многочисленным научным исследованиям. Ольхону и Приольхонью принадлежит ключевое положение в развитии контакта между народами, населяющими бассейны Верхней Ангары, Баргузина, Селенги к Ангары,

Следы деятельности первобытных охотников и рыбаков каменного и раннего бронзового веков можно найти почти в каждой удобной для жизни бухте западного берега в виде узорчатых черепков керамических сосудов, разнообразных наконечников стрел из кремня, яшм и халцедона, изделий и украшений из самоцветов, нефрита и мрамора.

До нашего времени дошли предметы культа, легенды и ритуальные шаманские обряды, в которых главное место занимает образ хозяина острова — орла. Вот вариант легенды о происхождении хозяина Ольхона, орла, о противоборстве двух основных религий — шаманской и буддийской. Эту легенду сообщил П. П. Баторов: «Когда люди черноголового племени (поклонники черных, злых шаманов. — В. Б.) размножились на земле, то они начали жить между собой враждебно, грабили и убивали друг друга, так что, кто был сильнее, тот и был прав благодаря своей силе. Такой беспорядок на земле стал недопустимым, ввиду чего откторгойские белые бурханы (небесные божества.— В. Б.) приказали Ханхирама-тэнгери (очевидно, божество. — В. Б.), чтобы он поспал на землю своих трех сыновей с целью водворить там среди народа закон и порядок, а в дальнейшем всем троим небесным сыновьям, находясь на земле, следить постоянно за установленным ими законом. Таким образом, упомянутые три брата на земле являются: первый из них блюститель буддийской религии — Далай-лама, второй стал во главе шаманской религии,— зовут его Хан-гута Бабай, а третий брат сделался царем тьмы и судьей грешных душ умерших людей.

Относительно среднего брата, Хан-гута Бабая , существует такая легенда. Хан-гута Бабай, сделавшись царем всех шаманов, избрал постоянным местопребыванием остров Ойхан (Ольхон) и царствовал над всеми людьми, исповедующими шаманскую религию.

Однажды до него дошли слухи, что далеко на юге явился какой-то проповедник новой веры и склоняет людей в свою веру. Услыхав такую новость, Хан-гута Бабай послал на юг своего сына проверить слух на месте. Так как та южная страна находилась очень далеко, то посланник, сын Хан-гута Бабая, для ускорения своей миссии, превратившись в орла, полетел туда и убедился на месте в том, что действительно там шаманисты быстро, сотнями и тысячами, переходят в новую буддийскую религию. Полетел он обратно домой, ко дорогой проголодался и, на грех, видит, что жирная кобыла издохла и лежит среди степи. Он, чтобы утолить свой голод, спустившись на падаль, наелся досыта и, прилетевши на Ольхон, к отцу, не смог снова превратиться из птицы в человека, ибо он осквернился, наевшись мяса пропавшей кобылы, и так остался навсегда птицей орлом. Впоследствии он произвел себе подобных, то есть орлов... Все эти орлы живут на острове Ольхон, так как там постоянно находится их царь орел; он командует над всеми орлами и небольшими группами, по паре, распределяет их по разным отдаленным местам для гнездования и вывода детей вне острова Ольхон».

Романтичны и стойки варианты исторической легенды о Чингисхане, о них говорит Г. Ф. Миллер: «По рассказам монголов, Чингисхан имел свое главное местопребывание при реках Ононе, впадающей в Шилку, и Куринлуме, впадающей в озеро Далай» (Байкал.— В. Б.). Он же рассказывает, что Чингисхан иногда доходил со своим кочевьем до озера Байкал. Доказательством этого должен будто бы служить таган, поставленный им на горе острова Ольхон, который находится на указанном выше озере, и на тагане большой котел, в котором лежит лошадиная голова. «Хотя я не получил подтверждения этому от бурят, живущих в окрестностях озера Байкал и на острове Ольхон, я все же считаю приведенное известие о владениях Чингисхана весьма вероятным, так как первые завоеванные Чингисханом земли Китай и Тангут — лежат поблизости».

Один из вариантов сообщает П. Е. Кулаков: «По словам некоторых ольхонских бурят, известная шаманская скала и пещера в ней (пещерный мыс) служила местом погребения Чингисхана. Врач Кириллов сообщает легенду баргузинских бурят, по которой Чингисхан перешел на Ольхон по перешейку, соединявшему в то время остров со Святым Носом и разделявшему Байкальскую долину на две частя».

Не исключено, что эта легенда о существовании перешейка имеет под собой реальную почву, ибо именно в направлении от острова к полуострову Святой Нос расположен подводный хребет, частью которого фактически являются два надводных выхода — в начале в виде Ольхона и в конце в виде архипелага Ушканьих островов в непосредственной близости от полуострова. Возможно, когда-нибудь такой перешеек может появиться и вновь, ведь Байкал с его неуемной тектонической активной деятельностью горазд на большие сюрпризы. Именно об этом говорят наблюдения В. В. Ламакина, установившего, что еще сравнительно недавно Ушканьи острова были дном Байкала. Что касается Чингисхана, то легенды о его пребывании на Байкале не подтверждены научными данными.

Уже в начале нашего века Ольхон едва не стал огромной тюрьмой. Генерал-губернатор Восточной Сибири А. Селиванов доносил царю Николаю II: «Весьма подходящим местом для подобного водворения ссыльно поднадзорных могли бы служить два острова на озере Байкале, именно: остров Ольхон для политических менее важных и острова Ушканьи — для наиболее важных; здесь необходимо выстроить казармы для них, приготовить пищевые склады, организовать охрану... С поселением на острове преступных элементов коренное население Сибири было бы ограждено от вредного влияния ссыльных и надзор за ними был бы значительно облегчен». Резолюция царя была решительной: «Теперь же приступить к необходимым устройствам на острове Ольхоне, совершенно освободив остальные местности Сибири от поселения преступного элемента». После обследования острова Селиванов предусматривает проектом три места для строительства тюрем: близ улусов Hyp и Хада; на месте улусов Хужир и Сыргыта; в долинах речек Харанса, Харалдай и Нюргун. Ольхонская каторга представлялась организаторам в виде 40 поселков с бараками, служебными зданиями и 16 тюрьмами на 8 тыс. человек. Расходы на постройку предполагались в 10 млн. руб., режим — военный, при этом Селиванов особо отмечал; «Основное положение: женщины на остров Ольхон не ссылаются и не допускаются ни под каким видом и ни по какому поводу».

Значительные затраты (если в среднем содержание одного преступника в России в то время составляло до 176 руб. в год, то для Ольхона расходы возрастали до 300 руб.), возможная неблагоприятная политическая огласка не позволили состояться грандиозной каторге.

В современной жизни бурятского населения немало осталось от прошлого, крепки и связи с шаманизмом. Для принятия жизненно важных решений зачастую обращаются к шаманам, до сих пор имеющим большое влияние. И сегодня никакой силой невозможно заставить бурятку посмотреть в сторону священной горы Ижимей, а культ шаманских коновязей — сэргэ (деревянных или каменных столбов у дороги, мимо которых следовал кортеж для похорон шамана) настолько вошел в обиход, что даже русские «брызгают бурхану» для удачи а задуманном деле. Сэргэ, используемые и просто в качестве коновязей, широко распространены в Приольхонье и стоят, как правило, у дороги на перевальных участках, где перед подъемом останавливаются на отдых. Обычай приносить жертву в таком случае духу, «хозяину» этого места, в виде мелких вещей, монет, кусочков ткани или платков, привязываемых к сэргэ, пить спиртное с разбрызгиванием для задабривания бурхана настолько вошел в обиход местного населения, что такие жертвенные места легко определить даже при отсутствии сэргэ по грудам винных и водочных бутылок. В последнее годы их стали разбивать, чтобы лишить заработка людей, не боящихся гнева «божеств».

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ОСТРОВА ОЛЬХОН. МАРШРУТЫ

Смело можно сказать, что несмотря на то, что «романтический остров» с силу своих природных контрастов, интересной истории и рыбных богатств, как магнит, постоянно притягивает отдыхающих и туристов, рекреационная емкость используется пока и ограниченно, и однобоко, и, если не считать подледного лова в Малом Море, кратковременно. В период с июня по август отдыхающие, в основном жители Иркутской области, прибывают сюда на собственных автомашинах. Каждый из них старается расположиться в уютных бухтах западного берега и так, чтоб на берегу был лес, то есть дрова. Желание взять от природы как можно больше, пожить на еще не слишком тронутом цивилизацией месте, уйти от глаз контроля гонит этих потребителей природы на север острова, пока не встанут на их пути непреодолимым препятствием сыпучие пески урочища Песчанка. Единичны биваки и на восточном берегу, проезд на который возможен фактически лишь в двух местах — к падям Ташкинэ и Идибэ (пешеходных троп на восточный берег с западного имеется гораздо больше). Систематическая концентрация «дикарей» на одних и тех же участках побережья озера давно стала бедствием района, вот почему Ольхону как участку Прибайкальского национального парка экстренно нужна продуманная и научно обоснованная система рекреационного освоения и использования.

Робко использует свои возможности и плановый туризм. Самая близкая туристская база «Маломорская» (расположена на противоположной стороне пролива Ольхонские ворота в поселке Сахюртэ) организовала в последние годы велосипедные маршруты от южного берега до северной оконечности острова, мыса Хобой, планируется постройка туристского приюта в местности Песчанка. Между тем водный туризм с применением гребного и парусного флота, увлекательные круизы вдоль живописных участков побережья, обход всего острова и прогулки под парусом по Малому морю — вот основное направление развития туризма на острове. Ниже приводится описание кольцевого пешеходного маршрута по побережью.

Путешествие вокруг острова Ольхон можно совершить за 49 часов чистого хода, разделив путь в 168 км на восемь условных участков.

Обход лучше начинать с поселка Хужир, административного и географического центра острова, рыбопромыслового порта, средоточия транспортных коммуникаций (вблизи, в поселке Харанцы, расположен небольшой грунтовый аэродром, принимающий самые маленькие пассажирские самолеты}. Поселок возник в 1939 году и развился на базе организованного здесь рыбоконсервного завода, население его насчитывает более тысячи человек и занято рыбным промыслом, рыбопереработкой на рыбоконсервном заводе, овцеводством (здесь контора овцесовхоза «Ольхонский»), лесным хозяйством (Ольхонское островное лесничество), охотничьим хозяйством (егерский участок), обслуживанием населения.

Подлинным краеведческим центром поселка, его важной достопримечательностью является краеведческий музей при средней школе, с его богатейшей коллекцией ставший филиалом областного музея краеведение. Он носит имя его основателя и энтузиаста школьного учителя Николая Михайловича Ревякина. Первые экспонаты (в их числе были и редкие) он стал собирать в послевоенные годы, вместе с учениками вдоль и по-перек исходил остров, составляя археологическую, этнографическую и минералогическую коллекции. Крепкими узами дружбы он был связан с известным исследователем Сибири академиком В. А. Обручевым. Бережное и внимательное отношение к памятникам природы и истории родного края Ревякин сумел передать своим ученикам, благодаря усилиям которых количество ценных находок выросло до трех тысяч. Все, что удавалось узнать и услышать ученикам, заносилось ими аккуратным почерком в школьные тетради. Вот одна из них, сделанная со слов В. Ихиритова старостой школьного краеведческого кружка Руфой Закшеевой:

«...В 15-м веке на Ольхоне никого не было, только в 17-м пришел пешком из Качуга со своими стадами бурят. Его звали Харанса, он поселился в землянке на берегу Байкала. Рыбы тогда на Байкале было очень много, он стал готовить орудия труда и высекал огонь из камня. Его сын Улан-Хушин стал со временем большим, богатым человеком, и когда он жил в Бугее (поселок, которого сейчас нет.— В. Б.), стали проезжать мимо его дома какие-то странные люди (русские). Люди эти были очень опытными, хорошо знали земли, природу и климат, знали, для чего путешествуют. У них были карты, компас и много других необходимых вещей...»

В книге отзывов, в которой много записей именитых гостей, политических и общественных деятелей, космонавтов и писателей, наиболее выразительна оценка деятельности музея политического обозревателя «Известий» А. Бовина: «Ольхонский музей замечательный, выдающийся — и по богатству экспонатов, и по выразительности экспозиции, и по таланту и обаянию энтузиаста краеведения Н. М. Ревякина. И, может быть, самая замечательная черта музея в том, что, будучи научным учреждением, он создан руками общественности, руками ребят под руководством их поистине народного учителя. Большое дело сделал Николай Михайлович».

Недалеко от поселка, можно сказать, почти на северной его окраине, находится знаменитый Шаманский мыс, увенчанный двуглавой мраморной скалой Бурхан со сквозной пещерой. Это значительный исторический памятник и памятник природы, который некоторые исследователи Байкала считают своеобразным символом, ключевым образом Байкала. Принято считать, что наиболее красочное описание этого природного объекта и священного места бурят оставил В. А. Обручев:

«Насколько больше сила суеверия, чем сила веры, я узнал тогда, когда геологические исследования привели меня в ту часть острова, где находится «священная пещера» с алтарем Будды. Тот, кто подъезжает на лодке к Шаманскому мысу, видят перед собой напоминающую драгоценный храм береговую скалу из кристаллического известняка с блестками графита, вода выдолбила в камне пещеру... Когда наступает зима и мороз сооружает на озере надежный мост, из Забайкалья приезжает лама для совершения богослужения на святом месте, и пещера наполняется набожными бурятами. Сюда устремляется все население острова, состоящее из тысячи человек».

Интересную деталь встречаем мы в этом описании: «В обычное же время божества Шаманского мыса ведут довольно одинокую, скучную жизнь. Чужих посетителей, по большей части русских туристов, которые да же здесь, в святилище Будды, не могут отказаться от дурной привычки — увековечить свое имя на стенах,— можно пересчитать по пальцам. Бурят же избегает этого места с робким благоговением...»

Оказывается, история надписей, сегодня испещривших Бурхан «с ног до головы», имеет вековую варварскую традицию.

Широко известен Бурхан памятниками эпохи неолита, раскопки которых начались на перешейке мыса еще с 1959 года. Здесь в 1975 году работала первая в истории археологии Сибири совместная экспедиция советских и американских археологов, годом раньше проводившая изыскания на Алеутских островах. На основании раскопок уникального некрополя древнего сибирского племени была выдвинута гипотеза об азиатском происхождении коренного населения Северной Америки.

На том маршруте, который предлагается, сделано немало археологических открытий, перечислены будут лишь самые известные из них.

Участок поселок Хужир — мыс Будун (улус Улан-Хушин) представляет собой сравнительно пологов побережье острова со слабо выступающими в Малое море, не обрывистыми мысами со значительными по протяженности мелкопесчаными пляжами между ними (берега бухт Одоним и Харанса), Двигаться интереснее по береговой кромке, но можно и по дороге, проходящей здесь в некотором удалении от берега в сосново-лиственничном лесу. По кромке береговых обрывов внимание привлекают растущие & горизонтальном положении лиственницы: видимо, именно в месте перегиба берега ветер особенно силен, и деревья, постепенно наклоняясь, становятся «на колени», но не сдаются. Никто не исследовал, что их питает — либо сохранившиеся корни, либо эти функции начинают исполнять вдавленные в почву нижние ветки, однако хорошо видно, как роль вершины берет на себя одна из ветвей и старается как бы выправить положение. Борьба с ветром, а это и борьба за жизнь, видна и в бутылкообразных формах лиственниц. Как известно, на Байкале такие лиственницы впервые описаны на Ушканьих островах, однако приходилось их встречать и в долине Иркута близ хребта Мунку-Сар-дык.

На следующем после Бурхана мысу Харанса в глаза бросаются раскопы археологов, расположенные в шахматном порядке (в дальнейшем в каждую из них будет посажено дерево). Именно здесь, а также на следующем мыске Н. М. Ревякиным открыты стоянки древнего человека новокаменного века (последняя называется Бошхог — Лисья пещера). Харанцинской могильник, исследуемый с 1963 года комплексной археологической экспедицией Иркутского государственного университета под руководством кандидата исторических наук В. В. Свинина, скрывал останки обитателей острова, орудия рыбалки и охоты, выделанные шкуры, применявшиеся как одежда, кости собак и нерп. Тогда человек уже использовал собаку в охоте на нерпу: зимой по льду она искала продушины этого зверя. С мыса далеко просматривается западный берег острова (по-бурятски «харанса» —? смотровой), видно, как увеличивается высота и обрывистость мысов, как отступает к хребту лесная растительность. Отсюда вдоль бухты протянулся небольшой одноименный поселок (отделение совхоза с машинным двором и аэропортом), по колени утонувший в песке. Напротив острова Эдор расположена на берегу насосная: по трубам на поля подают байкальскую воду, на которых растет отменная для сенокоса трава (утужное полеводство).

Пустынный, казалось бы, далее берег до мыса Будуй стал в 1984 году объектом экскурсий 27-го международного геологического конгресса: здесь изучались ярко-красные выходы харанцинской свиты аэральных глин. Значительные по протяженности продольные (по отношению к берегу) разрывы в склонах, на первый взгляд, оползневого типа, объясняются наличием криогенных (мерзлотных) структур в кровле свиты. Характерна одна из глубоких эрозионных долин в начале мыса Будун с крутыми склонами, переходящими в ущелье: алый цвет почвы неожиданно контрастирует с аквамариновыми далями Малого моря и блеклой зеленью прилегающих степных пространств. Мыс высокими скальными стенами возносится над водой, с него открывается великолепный вид на запад, на противоположный берег Малого моря, на восток, на мощные лесистые склоны островного хребта, заметно набирающие высоту к вершине Ижимея. На границе леса и степи расположился небольшой бурятский улус Улан-Хушин (Будун). Основной достопримечательностью поселка является моленный дом — дацан, расположенный в нескольких километрах в лесу. Заночевать можно на чистой, сухой и песчаной, поросшей могучими лиственницами лужайке на берегу уютной Будунской бухты, но лучше пройти еще около 4 км до местечка Буругер на берегу Нюргонской бухты: от этой деревушки в несколько домов, в которой не осталось ни единого жителя, удобнее всего штурмовать в радиальном выходе вершину горы Ижимей.

В районе Будуна, на его западных склонах, реаизионно-поисковой партией треста «Иркутсккварцсамоцветы» в последние годы найдены проявления корундов (в ювелирном варианте это рубины).

Восхождение на гору Ижимей занимает один день. Напротив последних домиков Буругера от основной дороги есть отворот в сторону восточного берега. Грунтовый автопроезд ведет в глубину острога (по сведениям местных жителей, дорога перед хребтом переходит в тропу, которая выводит на берег Байкала). Примерно через час от дороги влево, по сухой неглубокой долине уходит в нужном направлении, на северо-восток, набитая, торная тропа. Через полтора-два часа она практически теряется на предгорной террасе в густом лиственном лесу, и самым сложным в восхождении становится определение нужного направления на вершину при полном отсутствии ориентиров. Помочь в этом могут либо детальная карта, либо (до поры, когда на вершину будет сделана маркированная тропа) метод попыток: идти нужно по компасу на восток и после выхода на гребень хребта, который в этом месте является единственным, произвести, в случае неудачи, разведку. И гребень, и вершина покрыты густым сосновым лесом, и это по-прежнему осложняет поиск. С отдельных высоких деревьев на гребке хребта с юга путь к вершине просматривается по отдельным голым участкам с выступающими скалами, непосредственно перед вершиной 1274 м над уровнем моря геодезистами был поставлен металлический триангуляционный знак (в 1980 г. был обнаружен поваленным).

С вершины, представляющей собой небольшую горизонтальную площадку из глыб камня небольшого размера, открывается в хорошую погоду чудесный вид на крутой восточный берег до самого мыса Ухан. К Байкалу склоны горы обрываются стенообразными, поросшими травянистой растительностью скальными обрывами. Северная часть побережья острова закрыта деревьями и не просматривается с вершины.

Гора Ижимей считается на острове до сих пор одним из особо почитаемых мест — по преданию она обиталище духов и божеств. Обычно легенды упоминают ее неразделимо с Шаманским мысом, мимо них нельзя было проходить в определенное время. Г. Н. Потанин со ссылкой на Черского пишет: «На острове Ольхон самая высокая гора Ижимей. По поверью ольхонских бурят, на ней находится бессмертный медведь в цепях. На эту гору буряты не осмеливаются ходить». Не мудрено, ведь медведь почитался священным животным. Клятва, совершаемая на шкуре медведя, считалась нерушимой.

С вершины видно и Малое море, мыс Будун, это обстоятельство позволяет сориентироваться, чтоб выбрать направления для спуска и возвращения. Можно оставить записку в туре (его не было до нашего восхождения в 1980 г.), идти вначале следует в северо-западном направлении. Здесь на пути встает тот самый реликтовый ельник, государственный памятник природы, тропы в обход которого должен организовать национальный парк, сейчас тропа идет через него. Уже после ельника следует повернуть налево, на юго-восток. Лишь после разведки вновь удается найти тропу, приводящую в глубокий и длинный лог, а затем и к дороге.

Всего на восхождение от Буругера необходимо планировать не менее 10 часов хода (восхождение от Улан-Хушина с выходом на гребень хребта и движением по нему до вершины горы потребует не менее 12 часов из-за отсутствия троп). На все это время следует запастись водой — на маршруте не удалось обнаружить ее ни капли.

Участок мыс Будун—бухта Узур незначителен по протяженности, однако насыщен интересными объектами, на осмотр которых потребуется немало времени. По этой причине и разбивка бивака рекомендуется на восточном берегу, в одном из живописнейших мест острова, бухте Узур. Отсюда северную часть можно обойти налегке в однодневном «кольце».

За мысом Нюргон начинается Нюргонская бухта, слабо вдающаяся в сушу и ограниченная с севера мысом Улан-Байсан. Она примечательна одним из наибольших на Байкале мелкопесчаным пляжем, который протянулся на 7 им. Почти в центре бухты к ней примыкает урочище Песчанка. Здесь всегда много туристов и отдыхающих, их привлекает живописный дюнный рельеф на площади около 3 кв. км. Активная работа ветра привела к образованию своеобразной песчаной барханной местности, заросшей лесом. Немало и свежих дюн, по которым можно установить время наступления песков на лес (некоторые сосны занесены по макушку). В 50-е годы в Песчанке был построен рыбоприемный пункт с большим ряжевым причалом (сохранился до сих пор] и зданиями, жилыми и производственными. Незнание и не учет местных условий стали причиной того, что большинство домов засыпали песчаные дюны, и люди вынуждены были покинуть их. Еще недавно были заселены несколько домиков, производилась приемка и хранение рыбы в одном помещении (так называемом холодильнике). Песчанка по своим природным достоинствам не только замечательный и характерный памятник природы на Байкале; она имеет все основания стать одним из центров развития туризма на острове.

От Песчанки начинаются обширные степи, практически они доминируют севернее линии мыс Улан-Байсан — Узур. Напротив мыса когда-то была деревушка Саса, сейчас пока еще сохранились два нежилых дома, которые со временем перевезут в более крупный жилой поселок, да периодически используемые кошары для овец. Это одна из вымерших деревень острова (по данным переписи 1979 года здесь еще прожигало 13 человек). По прямому направлению от Сасы ближе всего до горы Ижимей (около 7 км), склон ее хорошо просматривается, и возможно восхождение по азимуту. Рельеф по мере движения на север понижается как на восточном, так и на западном берегу, сужается и ширина острова, пока в местечке Хага не переходит в сквозную долину, оканчивающуюся на востоке уютной и живописной бухтой Узур, окаймленной с севера и юга высокими скальными обрывами. В южной части бухты есть традиционное место для устройства бивака.

Узур примечателен не только живописностью окрестностей: в небольшей пещере археологами обнаружены следы жизни древних людей, Н. М. Ревякин на стоянке «Узур» на поверхности почвы и выдувах нашел орудия труда и быта, которые откосятся к числу древнейших на Ольхоне. Вода в бухте очень холодна из-за больших глубин с восточной стороны острова. На небольшом озерке эпизодически появляются редкие большие птицы — черный аист и журавли. Обычны большие стаи даурских галок, во множестве обитает на скалах белопоясный стриж. Удобный транспортный центр, Узур становится и пунктом научных исследований: здесь расположены метеостанция и научно-исследовательская станция Сибизмира «Иркутская». Есть все данные стать ему и одним из пунктов развития туризма на острове.

Узур — мыс Хобой — мыс Сага Х у ш у н — Узур (кольцевой обход северной оконечности острове).

Если не считать Усука, в этом районе нет поселений. Всхолмленная местность с отдельными преобладающими высотами в виде плосковерхих увалов представляет собой степь с отдельными группами и рощами лиственниц; восточный берег слабо изрезан и до самого Хобоя обрывист и практически непроходим по береговой кромке. Преобладание известняковых пород на обоих берегах и развитый на них покров многоцветных лишайников являет собой красочное зрелище и интересный объект фотосъемки. Движение по кромке обрыва восточного берега приводит к мысу Хобой, узкому и длинному, с крутыми склонами и редкой щетиной деревьев, в поперечном сечении он приближается к треугольнику, одним углом направленным вверх. По вершине, гребню этого угла, и проходит торная тропа на самую северную точку острова, круто вздымающемуся над водой утесу прямоугольного очертания со стороны суши. За свой грозный вид утес, представляющий собой вертикально направленную плиту белой породы, и получил свое необычное название (по-бурятски хобой — клык). Как подняться на его верхушку, так и спуститься к его основанию, к воде можно лишь с применением приемов скалолазания и страховки. Край плиты под определенным углом зрения с воды напоминает в профиле фигуру женщины, поэтому утес имеет еще название «Скала Дева». Мыс объявлен государственным памятником природы Иркутской области и подлежит всемерной охране.

От мыса Хобой западный берег представляет собой чередование уютных небольших и глубоко врезанных в берег бухт с крутьЕми берегами и красивых мысов, из но-торых особенно великолепен «выполненный» из белого кристаллического известняка мыс Саган-Хушун (в переводе с бурятского — Белый мыс). Известно и второе название мыса — Три брата, данное ему, видимо, за три скальных пилона, выступающих на мысу. К ним ведет крутая тропа, по которой ходят к береговой кромке овцы на водопой. С севера в мыс врезана узкая фиордообразная Саган-хушунская бухта, к которой спускаются каньонообразные удивительные уютные пади с отдельными деревьями. Особо красят это место разноцветные накипные лишайники, покрывающие все каменные поверхности, из них особенно фотогеничны красные. Великолепное зрелище представляет собой мыс и с воды— и здесь вертикальные плоскости скал покрыты эффектными цветными лишайниками.

На пути к Узуру, в уже известной поперечной долине расположен небольшой поселок скотоводов Усук, в котором проживает несколько семей. Воду берут из артезианских скважин. Отсюда до Узура остается по дороге 4 км.

Участок Узур — район мыса Xара-Хушун На восточном берегу есть три места, которые невозможно пройти по берегу, два из них сопряжены с большими обходами. Самый сложный и протяженный начинается срезу за Узуром. Обходя остров, здесь мы начинаем движение по восточному берегу острова на юг. Путь преграждают сплошные сбросы, большие глубины, обход возможен только по хребту с подъемом на большую высоту (по имеющимся источникам, есть тропа) и спуском на берег перед мысом Ижимей в падях Шунтуй (Зеленый, Лиственичный мыс) или Шара-Тышлык. Возможны и менее напряженные обходы, поперечными тропами с западного берега, однако нет достоверных сведений о их наличии в районе мыса Ижимей. Установлено, что тропы есть из Хужира в падь Хатху, но в таком случае не имеет особого смысла идти к мысу Ижимей и далее к Зеленому мысу, так как этот путь потом придется повторить. Обрывистый участок берега в районе Узура можно миновать с помощью местного населения.

Почти от Зеленого мыса, низкого и лесистого, с обширными травянистыми лужайками, на которых жители Узура косят сено, начинается многокилометровый по окружности, мощный и высокий, с многочисленными скальными контрфорсами, мыс Ижимей. Лишь а немногих местах незначительные по протяженности скальные стенки преодолеваются траверсами, обходами поверку или неглубокими бродами, тем не менее путь на этом отрезке изнуряющ от постоянного движения по крупно-глыбовым осыпям. За Ижимеем берег зачастую представлен высокими вертикальными обрывами с вкрапленными крупными валунами, не редки на этой стороне озерные и другие красноцветные отложения: когда-то, на границе среднего и позднего плиоцена, эта часть Ольхона была поднята выше уровня озерных вод. Далее до Хатхи путь пролегает по узкой полосе галечных пляжей, лишь за 5 км до нее появляется тропа на высоте до 30 м над уровнем озера, над бровкой крутого обрыва.

Хатха в последние годы известна раскопками многослойной стоянки древнего человека, находками скребков, керамики, древнейшей в Прибайкалье, костей нерпы, Отсюда до Хужира через хребет 5 часов ходу, на тропе есть ручей с чистой водой.

Участок Хатха — падь Идибэ, пожалуй, бо-лее интересен остальных на острове: ярко выраженный вертикальный берег, его очевидный сбросовый характер делает очень живописными скальные участки, утесы, сужает до минимума береговую кромку, которая вымощена материалами физического разрушения — глыбами и плитами, много среди них разноцветных. Зачастую берег усеян плотно прижатыми друг к другу бревнами из разбитых «сигар». От Узура крутые склоны покрыты сосновым лесом, спускающимся к самой кромке берега, отдельные деревья растут в зоне прибоя.

Встречаются образованные каменными валами очень маленькие бухты, которые охотно используют путешествующие на моторных лодках; ненамного больше и мест, удобных для установки палаток. Значительно сложнее, чем до этого, из-за большой крутизны склонов — подняться на хребет. На участке много змей, в частности агрессивных огневок, нередко можно встретить греющимся на камнях нерп, в падях начинает появляться степной вид эдельвейса, особенно значительные его экземпляры отмечены в долине Тышкинэ. Судя по многочисленным коптильным установкам и сушилам на стоянках, здесь довольно успешно занимались рыбалкой.

Километров за 7—9 до конечного пункта расположена одна из красивейших поперечных долин острова, в которой протекает ручей Тышкинэ. Правым склоном ее из Хужира проложена грунтовая автодорога, в основном доступная для грузовых автомобилей высокой проходимости. По долине — густая и разнообразная древесно-травянистая растительность; недалеко от Байкала, а устье боковой долины, большая поляка, нежилой дом. Когда-то здесь был небольшой поселок, на запруде работала мельница, разводили скот, в округе заготавливали сено. Сейчас ручей едва различим в русле и теряется в нескольких метрах от озера о береговой гальке. В устье Тышкинэ всегда стоят палатки отдыхающих, когда-то здесь была геологически база, сегодня долина громко известна археологическими расколками многослойных поселений. Как и многие другие на острове, они открыты И. М. Ревякиным и отличаются большим диапазоном по времени — от железного века до раннего неолита. Кроме того, чередование слоев дает возможность установить конкретные процессы, например, последовательность изготовления орудий труда и керамики.

Сплошная четырехкилометровая полоса прижимов почти пополам делится третьей (считая с севера, первая—Узур, вторая — Тышкинэ) глубокой, очень зеленой долиной Идибэ. По долине, так же, как и в двух предыдущих, проложена грунтовая автодорога, отворот от основной, ведущей от паромной переправы к Хужиру. Как и в Тышкинэ, небольшой ручей теряется в береговой гальке, устье удобно для стоянок, но, как и в Узуре, за устьем Идибэ, к югу, прижимы не преодолимы ни лазанием, ни бродом. Возможные варианты входа — пересечь хребет и выйти на автодорогу к западному берегу или обойти по хребту этот участок, чтобы через несколько километров спуститься на берег; возможна и переправа на лодке, если повезет (в устье нет жителей, как и в Тышкинэ). Есть еще один вариант — траверс прижима по полке на высоте 40—60 м, затем спуск с применением веревок на береговую кромку. Известен случай преодоления прижима связкой из двух человек с применением для страховки крючьев и веревок на небольшой высоте над водой (расстояние 150 м).

Участок Идибэ — бухта Халзаны в некоторой мере повторяет пейзажи предыдущего дня. Из-за небольшой вогнутости берега путь просматривается на большом протяжении, становится видно постепенное снижение высоты основного хребта при все еще большей крутизне его восточных склонов, на которых по-прежнему выделяются скальные боковые гребни, стены и прижимы у уреза воды. Заметно уменьшение как древесной, так и травянистой растительности, изменение ее состава. Береговая полоса по-прежнему узка и сложена в основном вначале крупкой светлой галькой, крупноразмерными плитами, а затем и глыбовым материалом. Преодолевать его можно только лазанием, что значительно снижает скорость продвижения. Увеличивается количество змей с преобладанием гадюк и огневок.

Через 4 часа после Идибэ два прижима, расположенные почти рядом, обходят поверху по тропе на высоте около 30 м. Наконец еще один высокий прижим, за ним просматривается еще один: между ними в сушу вдается маленькая полукруглая бухта Халзаны с крутыми щебнистыми склонами, на которых имеется незначительная засухоустойчивая растительность. Низкорослые сосны узкой ленточкой следуют тальвегу распадка между двумя гребневидными выходами скал. Бухта оторочена узкой и короткой полоской мелкопесчаного пляжа, одного из немногих на этом берегу. Пустынный и неуютный вид бухты оживляет голова улыбающегося человека с длинным носом — скульптурное чудачество природы в южной части бухты, в начале очередного прижима. На склонах начинают встречаться отдельные пусты робинии приземистой. Ее отличительный признак—отливающая золотом кора, вместе с другими растениями ока знаменует начало засушливой местности. Теперь степь становится нашим постоянным спутником на всю оставшуюся часть пути, до самого Хужмра.

Южная оконечность острова (участок Халзаны — бухта Загли, поселок Ташкай). Прижим на выходе из бухты обходят поверху на высоте около 40 м (возможен и брод под ним, но дно покрыто крупными глыбами, заросшими водорослями, поэтому брод нежелателен из-за значительного колебания глубин). Далее по берегу следуют с разрывами еще два незначительных прижима, которые легко можно обойти поверху. Двигаться между ними часто приходится лазанием по большим глыбам. Встречайся небольшие песчаные бухты, в которых невозможно найти дров — характерный признак их популярности у отдыхающих. Впереди показывается район самой южной оконечности острова — мыса Ушун, берег до него однообразен и невыразителен. Учитывая то обстоятельство, что движение по береговой кромке затруднено из-за длинных, хотя и невысоких обрывистых участков южном половины пролива Ольхонские ворота, имеет смысл подняться на плоскогорную и пустынную часть южной оконечности острова и, придерживаясь западного направления, выйти на обрывистую бровку мыса Улан-Хапсагай.

Незабываемы картины окрестностей, открывающиеся с этой превосходной панорамной точки. Словно бросившиеся вплавь навстречу друг другу, замерли на ходу диковинными рептилями низкие и длинные безлесные мысы голубого пролива. Кажется, взору подвластна вся материковая часть Приольхонья, вплоть до отдаленных вершин Приморского хребта. Фотогеничными стражами застыли на этой высоте свидетели далекого прошлого — сигнальные башни курыканов. Кроме них район пролива сохранил следы укрепленных поселений, крепостных стен, городищ (стоянки в бухтах Базарной, Ташкге, могильники в Нурзх). Здесь необходимо отметить два места: бухту Перевозную с причалом для швартовки парома, обслуживающего грузопассажирскую переправу через пролив, и бухту Загли, место нагула знаменитого мигранта Байкала — омуля. В глубине бухты когда-то находился поселок Ташнай, обслуживавший перевалку грузов с материка на остров и обратно. В 1980 г. здесь остался дом смотрителя маяка (второй, нежилой дом занимали научные экспедиции).

Бухта Загли — поселок Хужир. Оставшийся участок хотя и напряженный по расстоянию, но и самый простой по рельефу. О своеобразии его, заключающемся прежде всего в исключительной изрезанности береговой линии, высоких обрывистых мысах и глубоких, с чистыми песчаными пляжами бухтах, уже неоднократно упоминалось. Остается посоветовать избрать для движения основную автодорогу, проходящую в непосредственной близости от побережья, изыскать возможность более детально осмотреть такие интересные мысы, как памятник природы мыс Кобылья голова.

По дороге расположено несколько поселков, самый первый из них после Ташкая— хутор овцеводов Нуры (Нурэ). Рядом с ним озеро Загли-Нур, бывшее когда-то частью бухты Загли, одно из немногочисленных мест гнездования водоплавающих: уток, турпанов. Из пролетных птиц отмечены гуси. Через полтора часа после Ташкая — встреча на перевальчике с первым обо (обо — пультовое место бурят, посвященное предкам, души которых, по их поверьям, переселяются в горы. Как правило, такими местами являются перевалы, здесь нужно задобрить души усопших, чтобы они пропустили через трудное место,— положить камень, взятый снизу, монету, вырвать волос из бороды, наконец, побрызгать водкой, то есть распить бутылку, не забыв окропить святое место. Поэтому обычный признак обо на острове и в Приольхонье — конические кучи камней, мелите монеты, битое стекло бутылок и пр. До Хужира обо встречаются еще не один раз. Можно сказать, что основная туристская достопримечательность этой части - большие и чистые пляжи в каждой бухте (губе), особенно протяженные в бухтах Хадай, Шибетэ, Семи-сосенной, Елгай и сливающиеся в бесконечную ленту на подходах к Хужиру б бухтах Сергит и Хужиртуйской. К сожалению, их окружает унылый полупустынный всхолмленный ландшафт, лишь от Хадая на горизонте по хребту на север начинается лес. Встречаются редкие полупустующие деревушки — отделения совхоза, воду в которых берут из колодцев. Близ деревни Ялга расположено большое озеро Хонхой, когда-то бывшее заливом Байкала; протокой оно соединяется с заливом Ялга.

ПРИРОДООХРАНА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСТРОВЕ. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Перспективы рационального использования природных ресурсов острова зависят от того, насколько гармонично и взаимоувязанно в ближайшее время будут развиваться основные отрасли его хозяйства с совершенно новой, диктуемой современными условиями индустрией туризма. Следует признать, что на сегодняшний день не только хозяйственниками и административными властями, но порой и учеными необходимость развития туризма трактуется как своеобразный «бич», стихия, и туризм, словно пасынок, пытается сам решить свою участь.

Нерентабельность основных отраслей хозяйства — овцеводства, планируемого без учета естественной продуманности сенокосов и пастбищ, рыбной лезли, которую приходится ограничивать вследствие низкой продуктивности омулевого стада — привели к значительному уменьшению численности Населения многих деревушек (улусов), значительная часть их остается в настоящее время лишь на картах или влачит жалкое существование, растет концентрация населения в поселках, обеспечивающих его занятость (Хужир). В связи с этим возрастают потребности в продуктах животноводства, возникает необходимость создания крупных отар овец, что привело к так называемому «перевыпасу» — прогрессирующему оскудению плодородия ольхонской земли, развитию ее эрозии, чему в большой степени способствуют природные особенности островной территории: сухость климата, частые и сильные в течение всего года ветры, оголенность и обедненность органикой почв. Уже сейчас ученые заявляют: если существующие формы хозяйствования сохранятся и далее, то очень скоро негативные изменения в растительном покрове ольхонских степей станут необратимыми.

И в то же время удивительные и обнадеживающие результаты приносят в Хужире пока еще робкие попытки развития тепличного хозяйства: в кратчайший срок до естественной спелости вызревают помидоры, значительные урожаи дают огурцы. И это объясняется просто: на Ольхоне вследствие высокой прозрачности воздуха и преобладания ясной погоды самая большая продолжительность солнечного сияния (свыше 2400 часов в год). Видимо, следует пересмотреть традиционный состав отраслей сельского хозяйства на острове, с пользой применив силы солнца н ветра. В стране есть положительный опыт использования в промышленных масштабах безотходных животноводческих гелиокомплексов, дающих возможность развивать мясомолочное направление, получения фруктов и овощей в гелиотеплицах. На острове хорошие результаты приносит традиционное, утужное (поливное) полеводство, однако вследствие значительных затрат энергии и горючего для обеспечения полива око имеет ограниченные возможности, И в то же самое время кет ни одной попытки «запрячь» в работу ветер, дующий в среднем 143 дней в году со скоростью более 15 метров! Применение в широких масштабах ветровых электростанций, промышленное производство которых налаживается, использование практически даровой электроэнергии позволят (разумеется, в сочетании с травосеянием) решить проблему кормов, начать разведение крупного рогатого скота, обеспечить занятость населения маленьких поселков. Это, в свою очередь, обеспечит хозяйство дешевыми органическими удобрениями.

Есть еще одна проблема — сохранение хотя бы в современном виде состава и площадей лесной растительности; вырубка противопожарных массивов, приемлемых лишь для больших территорий и приводящих на ограниченной и уязвимой площади к эрозии почвы, рубка деревьев для веточного корма скоту вследствие нехватки основных видов кормов, браконьерские порубки и охота могут привести к истощению островных биоценозов. Вот почему решением Иркутского облисполкома по согласованию с Генпланом РСФСР на острове был организован государственный республиканский зоологический заказник «Ольхонский» площадью более 20 тыс. га с целью охраны среды обитания диких животных, редких и исчезающих растений, ценных объектов и комплексов многообразной природы острова. На территории заказника, в которую практически входит вся лесная зона, запрещается всякая охота, нахождение с оружием и собаками, выпас скота, рубка деревьев и веток для личных нужд, промысловый сбор дикорастущих ягод и грибов, распугивание и преследование диких животных, разрушение муравейников, нахождение транспорта без служебной необходимости, также туристские походы по маршрутам, имеющим удаление свыше двух километров в глубь территории заказника. Остров целиком включен в состав национального парка. Неотложной задачей парка является контроль и регулирование использования острова в рекреационных целях с одновременным сохранением его природного комплекса, с развитием туризма планового направления, для которого здесь большую часть года имеются благоприятные условия: пешеходные, водные путешествия, прогулки на лошадях и велосипедах, дополненные рыбной ловлей как летом, так и зимой. На первых порах совершенно необходимо разработать и разметить несколько маршрутов со строительством приютов и сезонных филиалов туристских баз с последующим развитием их в самостоятельные центры, оснащенные прогулочным и парусным флотом. Необходимость сервисного обслуживания туристов и экскурсантов позволит обеспечить дополнительную занятость местного населения.

Перейти к содержанию книги:

Наверное, самым таинственным в этом регионе считается Ольхон – крупнейший остров на озере Байкал. Его история овеяна мифами, легендами, сказками, древними поверьями и шаманскими традициями.

Остров Ольхон расположен на озере Байкал пользуется огромным уважением и популярностью среди шаманов, буддистов, бурятов. Среди местного населения существует легенда о том, что первый шаман-бурят именно тут получил свои уникальные способности.

Связано это было с посещением таинственной и загадочной пещеры на Шаманском мысе, где, как верит местное население живет хозяин Ольхона. Это дух, который очень уважаем бурятами.

Озеро Байкал: таинственный остров Ольхон

Во время экскурсии по Байкалу, гиды обязательно рассказывают, какие острова находятся в озере Байкал. Кроме Ольхона, который является самым крупным, тут есть еще 26 островов и полуостровов. Это Ушканьи, Ярки, Святой Нос.

Ольхон – остров на озере Байкал, считается третьим по величине озерным островом в мире. Общая площадь составляет почти 730 квадратных километров. Протяженность берега составляет более 200 километров, которые отличаются разнообразием рельефа.

Например, на западе – пологие равнины, скалы и мысы, многочисленные бухты. Восточный берег – скалистый и горный, а южный – отличается самыми высокими возвышенностями. Здесь преобладает степь и леса, которая тянется до самого северного побережья.

Озеро Байкал: природа и фауна острова Ольхон

Одним из украшений острова являются многочисленные озера, на берегах которых можно найти многочисленные археологические, природные и исторические памятники.

Рек на Ольхоне нет вообще, только два маленьких ручья. Уникален остров и тем, что тут постоянно дуют ветра, скорость которых достигает 15 метров в секунду.

Фауна представлена огромным количеством млекопитающих, в том числе рысями, белками, лисами. Эндемическими животными являются полевка и нерпа.

Количество жителей, которые проживают в нескольких маленьких поселках, составляет полторы тысячи человек, из них 1,2 тысяч человек – это жители селения Хужир.

Посещение острова Ольхон

Это самый посещаемый остров Байкала, который отличается сильными шаманскими традициями. Поэтому туристы стараются всячески попасть на Ольхон во время экскурсий.

Самое лучшее время для посещения – май-декабрь, пока осуществляется судоходство по Байкалу. В другие месяцы сообщение несколько утруднено, но осуществляется, хоть и не на регулярной основе.

Материалы по теме:

Омск-Байкал – расстояние на машине, как быстрее и дешевле отдохнуть?

Все любят отдыхать, кто-то любит полежать под солнышком, кто-то любит посидеть дома с книгой и чаем, но есть и те, кто предпочитает городским джунглям...

Прекрасные Каракольские озёра

Там, где катит свои ледниковые воды Катунь и сливает их с Бией, есть семь озёр, замерзающие зимой до дна. Считают, что поэтому в них...

Красивейший водопад Учар

У водных чар - Учар водопад - неприступный, но такой притягательный. «Неприступный» - второе название водопада Учар на Алтае. Добираться до него - опасно...

Байкал (бур. Байгал далай, Байгал нуур) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубочайшее в мире озеро и наибольший (по объему) резервуар водянистой пресной воды. В нем содержится около 19% глобальных припасов пресной воды. Озеро размещается в рифтовой равнине в Восточной Сибири на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В него впадает 336 рек, в множестве которых Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин и др., а вытекает одна река — Ангара.

Данные о Байкале:

Площадь — 31 722 км2

Объем — 23 615 км3

Длина береговой полосы — 2100 км

Большая глубина — 1642 м

Средняя глубина — 744 м

Высота над уровнем моря — 456 м

Прозрачность воды — 40 м (в глубине до 60 м)

Географическое положение и размеры котловины

Байкал находится в центре Азии, в Рф, на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Озеро протянулось с северо-востока на юго-запад на 620 км в виде огромного полумесяца. Ширина Байкала колеблется от 24 до 79 км. На земле нет другого настолько глубочайшего озера. Дно Байкала на 1167 метров ниже уровня Мирового океана, а зеркало его вод — на 453 метра выше.

Площадь аква поверхности составляет 31 722 км² (в отсутствие учёта островов), что приблизительно равно площади подобных государств, как Бельгия, Нидерланды либо Дания. По площади аква зеркала Байкал занимает шестое место средикрупнейших озёр мира.

Озеро находится в специфичной котловине, со всех боков окружённой горными хребтами и сопками. При всем этом западное побережье — скалистое и обрывистое, рельеф восточного побережья — более пологий (местами горы отступают от берега на 10-ки км).

Глубина

Байкал — самое глубочайшее озеро планетки Земля. Современное значение наибольшей глубины озера — 1637 м — было установлено в 1983 году Л.Г. Колотило и А.И. Сулимовым во время выполнения гидрографических работ экспедицией ГУНиО МО СССР в точке с координатами 53°14’59’ с.ш. 108°05’11’ в.д.

Наибольшая глубина была нанесена на карты в 1992 году и доказана в 2002 году в итоге выполнения совместного бельгийско-испанско-российского проекта по созданию новейшей батиметрической карты Байкала, когда были оцифрованы глубины в 1 312 788 точках акватории озера (значения глубин были получены в итоге перевычисления данных акустического зондирования, совмещённых с дополнительной батиметрической информацией, в том числе эхолокации и сейсмического профилирования; один из создателей открытия наибольшей глубины, Л.Г. Колотило, был участником этого проекта).

В том случае учитывать, что аква гладь озера находится на высоте 453 м над уровнем моря, то нижняя точка котловины лежит на 1186,5 м ниже уровня мирового океана, что делает чашу Байкала также одной из самых глубочайших материковых впадин.

Средняя глубина озера также очень велика — 744,4 м. Она превосходит наибольшие глубины многих очень глубочайших озёр.

Не считая Байкала на Земле только два озера имеют глубину более 1000 метров: Танганьика (1470 м) и Каспийское море (1025 м). По неким данным подледниковое озеро Восток в Антарктиде имеет глубину более 1200 м, но нужно учесть, что это подледниковое «озеро» не озеро в том смысле, к которому мы привыкли, потому что над водой четыре километра льда и оно представляет собой некоторую замкнутую ёмкость, где вода находится под большущим давлением, а «поверхность» либо «уровень» воды в различных частях этого «озера» отличается более чем на 400 метров. Следовательно, понятие «глубина» для подледникового озера Восток кардинально отличается от глубины «обычных» озёр.

Объём воды

Припасы воды в Байкале огромные — 23 615,39 км³ (около 19 % глобальных припасов пресной воды — во всех пресных озёрах мира содержится 123 тыс. км³ воды). По объёму припасов воды Байкал занимает 2-ое место в мире посреди озёр, уступая только Каспийскому морю, но в Каспийском море вода солёная. В Байкале воды больше, чем во всех взятых вместе 5 Величавых озёрах, и в 25 раз больше, чем в Ладожском озере.

Притоки и сток

В Байкал впадают 336 рек и ручьёв, но это число учитывает только неизменные притоки. Самые большие из их — Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Снежная, Сарма. Из озера вытекает одна река — Ангара.

Характеристики воды

Байкальская вода очень прозрачна. Главные характеристики байкальской воды есть возможность кратко охарактеризовать так: в ней сильно мало растворённых и взвешенных минеральных веществ, ничтожно не достаточно органических примесей, много кислорода.

Вода в Байкале прохладная. Температура поверхностных слоёв даже летом не превосходит +8…+9°C, в отдельных заливах — +15°C. Температура глубинных слоёв — около +4°C. Только летом 1986 года температура поверхностной воды в северной части Байкала поднялась до рекордных 22-23°C.

Вода в озере так прозрачна, что отдельные камешки и разные предметы бывают видны на глубине 40 м. В это время байкальская вода бывает голубого цвета. Летом же и осенью, когда в прогретой солнцем воде развивается масса растительных и животных организмов, прозрачность её понижается до 8-10 м, и цвет становится сине-зелёным и зелёным. Чистейшая и прозрачнейшая вода Байкала содержит так не достаточно минеральных солей (96,7 мг/л), что может употребляться заместо дистиллированной.

Период ледостава в среднем 9 января — 4 мая; леденеет Байкал полностью, не считая маленького, в 15-20 км протяженностью, участка, находящегося в истоке Ангары. Период судоходства для пассажирских и грузовыхсудов обычно с июня по сентябрь; научно-исследовательские суда начинают навигацию прямо за вскрытием озера ото льда и завершают её с замерзанием Байкала, другими словами с мая по январь.

К концу зимы толщина льда на Байкале добивается 1 м, а в заливах — 1,5-2 м. При сильном морозе трещинкы, имеющие местное заглавие «становые щели», разрывают лёд на отдельные поля. Длина подобных трещинок — 10-30 км, а ширина — 2-3 м. Разрывы происходят раз в год приблизительно в одних и тех же районах озера. Сопровождаются они звучным треском, напоминающим раскаты грома либо выстрелы из пушек. Человеку, стоящему на льду, кажется, что ледяной покров лопается как раз под ногами и он на данный момент провалится в пучину. Благодаря трещинкам во льду рыба на озере не погибает от недочета кислорода. Байкальский лёд, не считая того, очень прозрачен, и через него попадают солнечные лучи, потому в воде бурно развиваются планктонные водные растения, выделяющие кислород. По берегам Байкала есть возможность следить зимой ледяные гроты и набрызги.

Байкальский лёд преподносит учёным много загадок. Так, в 1930-х годах спецы Байкальской лимнологической станции нашли необыкновенные формы ледового покрова, соответствующие только для Байкала. К примеру, «сопки» — конусовидные ледяные бугры высотой до 6 м, полые снутри. Внешним обликом они напоминают ледяные шатры, «открытые» в обратную от берега сторону. Сопки могут размещаться по отдельности, а время от времени образуют маленькие «горные хребты». Также на Байкале есть еще некоторое количество видов льда: «сокуй», «колобовник», «осенец».

Не считая того, весной 2009 года в Интернете были всераспространены спутниковые снимки различных участков Байкала, на которых были обнаружены тёмные кольца. По воззрению учёных, эти кольца появляются благодаря подъёму глубинных вод и увеличению температуры поверхностного слоя воды в центральной части кольцевой структуры. В итоге этого процесса появляется антициклоническое (по часовой стрелке) направление. В зоне, где направление добивается наибольших скоростей, усиливается вертикальный водообмен, что приводит к ускоренному разрушению ледового покрова.

Рельеф дна

Дно Байкала имеет ярко выраженный рельеф. Повдоль всего побережья Байкала в большей либо наименьшей степени развиты прибрежные мелководья (шельфы) и подводные склоны; выражено ложе 3-х главных котловин озера; есть подводные банки и даже подводные хребты.

Котловина Байкала делится на три котловины: Южную, Среднюю и Северную, отделённые друг от друга 2-мя хребтами — Академическим и Селенгинским.

Более выразителен Академический хребет, протянувшийся по дну Байкала от острова Ольхон к Ушканьим островам (которые являются его самой высочайшей частью). Протяженность его около 100 км, наибольшая высота над дном Байкала 1848 м. Толщина донных отложений в Байкале добивается около 6 тыс. м, и как установлено гравиметрической съемкой, в Байкале затоплены одни из высочайших гор на Земле, высотой более 7000 м.

Острова и полуострова

На Байкале 27 островов (Ушканьи острова, полуостров Ольхон, полуостров Ярки и другие), самый большой из их — Ольхон (71 км в длину и 12 км в ширину, размещен практически в центре озера у его западного побережья, площадь — 729 км², по другим данным — 700 км²), наикрупнейший полуостров — Святой Нос.

Сейсмоактивность

Район Байкала (т.н. Байкальская рифтовая зона) относится к территориям с высочайшей сейсмичностью: тут постоянно происходят землетрясения, сила большей части которых составляет один-два балла по шкале интенсивности MSK-64. Но случаются и сильные; так, в 1862 году при десятибальном Кударинском землетрясении в северной части дельты Селенги ушёл под воду участок суши площадью 200 км² с 6-ю улусами, в каких проживало 1300 человек, и образовался залив Провал. Сильные землетрясения отмечены также в 1903 году (Байкальское), 1950 году (Мондинское), 1957 году (Муйское), 1959 году (Среднебайкальское). Эпицентр Среднебайкальского землетрясения находился на дне Байкала в районепосёлка Сухая (юго-восточное побережье). Сила его достигала 9 баллов. В Улан-Удэ и Иркутске сила головного толчка достигнула 5-6 баллов, наблюдались трещинкы и малозначительные разрушения в зданиях и постройках. Последние сильные землетрясения на Байкале происходили в августе 2008 года (9 баллов) и в феврале 2010 года (6,1 балла).

Климат

Байкальские ветры нередко поднимают на озере шторм. Аква масса Байкала влияет на климат прибрежной местности. Зима тут бывает мягче, а летнее время — прохладнее. Пришествие весны на Байкале задерживается на 10-15 дней по сопоставлению с прилегающими районами, а осень нередко бывает достаточно длительная.

Район Байкала отличается большой суммарной длительностью солнечного сияния. К примеру, в посёлке Огромное Голоустное она доходит до 2524 часов, что больше, чем на черноморскихкурортах, и является рекордным для Рф. Дней в отсутствие солнца в году в этом же населённом пт бывает только 37, а на полуострове Ольхон — 48.

Особенные черты климата обоснованы байкальскими ветрами, которые имеют собственные наименования — баргузин, сарма, верховик, култук.

Происхождение озера

Происхождение Байкала до сего времени вызывает научные споры. Возраст озера учёные обычно определяют в 25-35 млн лет. Данный факт также делает Байкал уникальным природным объектом, потому что большая часть озёр, отдельно ледникового происхождения, живут в среднем 10-15 тыс. лет, а позже заполняются илистыми осадками и заболачиваются.

Но существует также версия о юности Байкала, выдвинутая медиком геолого-минералогических наук А.В. Татариновым в 2009 году, которая получила косвенные доказательства во время второго шага экспедиции «Миров» на Байкале. А именно, деятельность грязевых вулканов на дне Байкала позволяет учёным полагать, что современной береговой полосы озера всего только 8 тыс. лет, а глубоководной части — 150 тыс. лет.

Конечно только то, что озеро размещено в рифтовой впадине и по строению схоже, к примеру, с бассейном Мёртвого моря. Одни исследователи разъясняют образование Байкала его расположением в зоне трансформного разлома, другие подразумевают наличие под Байкалом мантийного плюма, третьи разъясняют образование впадины пассивным рифтингом в итоге коллизии Евразийской плиты и Индостана. Вроде бы то ни было, преобразование Байкала длится до сего времени — в округах озера повсевременно происходят землетрясения. Есть догадки о том, что проседание впадины связано с образованием вакуумных очагов вследствие излияния базальтов на поверхность (четвертичный период).

ru.wikipedia.org — стаья о Байкале в Википедии;

lake-baikal.narod.ru — озеро Байкал в вопросах и ответах. Главные числа;

magicbaikal.ru — веб-сайт «Магия Байкала»;

shareapic.net — карта озера Байкал.

Дополнительно на сайт об озёрах:

Где в Интернете есть возможность получить информацию об озере Байкал?

Какая на данный момент погода в городе Байкал?

Какова систематизация озёр ? Сколько озёр на Земле? Какое самое огромное озеро на Земле? Что изучает наука лимнология ? Что такое тектоническое озеро ? (в одном ответе)

Какое самое глубочайшее озеро в мире?

Какое самое глубочайшее озеро в Антарктиде? Каковы особенности озер Антарктиды? (в одном ответе)

Какое самое огромное подледниковое озеро?

Когда Каспийское море стало озером?

Где находятся Величавые озера? Как образовались Величавые озера? (в одном ответе)

Что такое озеро Танганьика? Каково происхождение озера Танганьика? (в одном ответе)

Почему озёра не промерзают до дна?

Источник материала Интернет-сайт www.genon.ru

Сколько островов на озере Байкал?

Байкал (бур. Байгал далай, Байгал нуур) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубочайшее в мире озеро и наибольший (по объему) резервуар водянистой пресной воды. В нем содержится около 19% глобальных припасов пресной воды. Озеро размещается в рифтовой равнине в Восточной Сибири на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В него впадает...